La gestion des basses fréquences -Bass Management -Partie I

[SYLEX]

Pour conforter les dires de Yonl et (m), un extrait du manuel du SMS-1 :

"Le réglage de la phase peut changer la dynamique des ondes stationnaires et les annulations de fréquence dans la pièce. Il peut être parfois utile de régler la phase s’il y a une crête ou un creux particulièrement difficile à éliminer et/ou que les options de placement dans la pièce sont imitées. La phase et la polarité sont aussi des outils importants pour adapter votre caisson d’extrêmes graves à vos haut-parleurs principaux. Vous verrez souvent une chute ou une crête de la fréquence de transition entre votre caisson et les haut-parleurs principaux. Plutôt que de corriger cette chute avec l’EQ, essayez de régler les paramètres de la phase et de la polarité. Il est très courant que les haut-parleurs principaux interagissent avec le caisson d’extrêmes graves et réduisent ou accentuent les fréquences près du point de transition (car c’est le point où le caisson et les haut-parleurs jouent la même information audio). N’ayez pas peur d’expérimenter pour trouver la correspondance parfaite entre le caisson et les haut-parleurs principaux."

[jeremylpr]

Bonjour , je viens de recevoir la semaine derniere mn pack klipsch rf35 rc35 et rs25.J'ai associé ca pour le moment avec mon ampli yamaha rxv 795 et un caisson jm lab sw20.Ma question est de savoir comment je décalre les enceintes sur l'ampli?small?large?pour le moment les front sont en large et tout le reste en small , c est pas mal mais j ai l'impression d avoir un manque de graves sur certaines scenes

[Rudy A-Traxx]

Bonjour Sylex,

Sur tes conseils j'ai acheté un FBQ2496 ce matin. Je ne suis vraiment pas de la partie et je ne visualise pas trop le fonctionnement de cet equalizer parametrique...

Peux-tu me dire s'il existe sur ce site un tutoriel concernant son utilisation pour un reglage de caisson de basse. une sorte de pas à pas.

De plus, je suis frustré, je l'ai branché sur mon caisson via des adaptateurs RCA-Jack mais rien ne se produit aucun led ne clignote dans la partie du LEVEL METER. Et je perds mon signal quand je l'allume et ne le recupère non corrigé que quand je l'éteins ou quand je le hard bypass. Comment cela ce fait-il ? As-tu une idée ?

Merci de ton aide

[SYLEX]

Je n'ai pas trouvé de tutoriel pour le FBQ2496 (qui est assez récent). J'ai peur que comme nous tous, tu doives y consacrer un certain "investissement personnel" plus ou moins important selon tes connaissances de départ. Nota : les miennes étaient nulles !

Ce qui est certain c'est qu'avant de t'intéresser à la correction de défauts, il faut t'intéresser à l'analyse de ceux-ci. Qu'est-ce que tu possèdes comme outils de ce côté ?

Autant, maintenant que je le possèdes, je conseillerais aisément un Velodyne SMS-1, même à un néophyte. Autant se lancer dans l'égalisation d'un caisson avec un Behringer, il faut soit pas mal de compétences, soit pas mal de temps et de persévérances...

[SYLEX]

Pour Rudy :

Comme pour corriger la courbe de réponse de n’importe quelle enceinte, pour corriger la courbe de réponse d’un caisson de basses, il faut d’abord la connaître et donc procéder à une analyse !

...

Il existe surtout la solution de chez Velodyne, soit au travers de caissons livrés avec toute l’électronique intégrée (la série DD – Digital Drive) soit avec le SMS-1 (Subwoofer Management System) qui permet à la fois l’analyse et la correction entièrement automatique et ce pour n’importe quel caisson. Mais le prix reste encore élevé : environ 750 €.

Il reste encore la solution d’une analyse indépendante, mais avec quel matériel ?

Parce que la solution pour corriger est simple : elle s’appèle égaliseur, de préférence numérique et paramétrique. Il en existe divers modèles très abordables chez Behringer.

Quant à l’analyse, je travaille dessus, mais je n’ai pas encore trouvé de solution qui soit présentable au commun des mortels !

[Rudy A-Traxx]

Merci de ta réponse. En fait je n'ai rien pour analyser. Donc, je sais qu'il me faudra du temps.

Mes points de repère seront de très courts extraits de films que j'ai isolés et qui me serviront à éliminer les fréquences qui manquent parfois ou celles qui les écrase souvent.

Je sais que c'est très empirique mais à force, je risque de m'approcher du son que j'aime dans l'environement que je ne peux traiter (En effet, je ne peux ni éliminer les murs, ni les voisins)...

Concernant le son sortant du pré-out de mon ampli et qui n'est pas reconnu par le FBQ2496, je me demande si cela ne vient pas de cet adaptateur jack-RCA. Il semblerait qu'il y a des histoires de sysmétrie et d'asymétrie ?!.

[buss]

Concernant le son sortant du pré-out de mon ampli et qui n'est pas reconnu par le FBQ2496, je me demande si cela ne vient pas de cet adaptateur jack-RCA. Il semblerait qu'il y a des histoires de sysmétrie et d'asymétrie ?!.

C'est pas qu'il n'est pas reconnu, mais mal câblé. Voir schémas symétrique / asymétrique dans le manuel. Par ailleurs, le FBQ2496 adapte la sortie selon le mode d'entrée détecté.

[Rudy A-Traxx]

Merci beaucoup pour ton aide.

J'avais des cables RCA-jack qui m'avaient été vendus avec ma Motu 828 et avec eux cela fonctionne (disons que je vois le signal entrant dans le Level Meter; puisqu'aux reglages, je vais tout doucement m'y mettre).

Donc je pense que mes adaptateurs RCA/Jack et les cables RCA/RCA n'étaient pas compatibles car le Behringer FBQ2496 ne detectait rien.


PS : Ca y est le signal rentre bien dans le FBQ2496 et les corrections sont prises en compte par mon caisson. (pour ceux qui n'ont pas les bons câbles voir la réponse juste après de BUSS)

[buss]

De RCA asymétrique vers symétrique, il faut connecter dans la XLR : 2 (point chaud) 3 (point froid) et ponter 1 et 3, si c'est du câble coaxial!
Avec du câble symétrique (2 conducteurs + tresse) : 2 (point chaud) 3 (point froid) 1 (tresse), côté RCA, ne connecter que le point chaud (broche centrale) et le point froid (corp), pas la tresse.

[SYLEX]

Allez, un petit CR d'une journée de RTT bien utilisée : j'ai enfin mis en oeuvre mon Velodyne SMS-1. J'avais également un Behringer FBQ 2496, au cas où il me faudrait égaliser séparément les deux caissons (2 REL Q 100).

Je m'étais fixé un plan d'action :

1er objectif : vérifier jusqu'où descendent toutes mes enceintes pour régler la fréquence de coupure. 1ères séries de suprises. Jusque là, les enceintes principales étaient coupées à 40 Hz, les arrières à 60 Hz et la centrale à 80 Hz (ce qui correspond grossièrement aux caractéristiques données pour ces enceintes, une fois arrondies au dessus).

Seulement au vu des courbes :
- mes enceintes arrières descendent jusqu'à 40 Hz de façon quasi linéaire (dans une zone 4 dB maxi). En fait je le comprendrais plus tard, ma pièce compense assez proprement leur perte d'efficacité au dessous de 60 Hz.
- mes principales comme ma centrale descendent largement au dessous de 40 Hz mais avec justement une énorme bosse à 40 Hz et des variations à suivre encore assez importantes jusqu'à 100 Hz.
Au final, n'ayant de quoi égaliser que la partie caisson et ne pouvant laisser toute la zone au dessous de 100 Hz en l'état, je devrais couper mes principales comme ma centrale à 100 Hz. Alors que je pourrais couper mes arrières à 40 Hz !!!

Bon, pas de décisions hâtives, je continue.

Au passage, j'ai resserré quelques vis (tringle à rideaux et tweeter) sur des objets qui rentraient en résonnance. C'est amusant de chercher à l'oreille ce qui vibre, bien sûr tout autour de l'enceinte, puis de finir pas s'apercevoir que c'est l'enceinte elle-même (un tweeter qui a été changé et mal refixé par le technicien ).

2ème objectif : vérifier son incidence et régler la phase de chacun des caissons. J'ai un caisson à l'avant gauche et un à l'arrière droit. Tous les deux ne présente qu'un réglage de phase Normal ou Inverse. Le SMS-1 permettant un réglage plus fin (par pas de 15°) je voulais voir ce que cela permettait. En fait, en faisant un tour complet avec le caisson avant gauche, je constate que cela ne joue (chez moi) qu'assez étroitement sur la fréquence de coupure ; et que la phase 0° (Normal) est la meilleure. Ce qui est logique pour un caisson alligné à l'avant avec les principales.

Je continue ma série de tests (dont je vous mettrais des photos à suivre, de mauvaise qualité mais "parlantes") :
- Caisson avant gauche seul, en Normal, grosse bosse vers 40 Hz puis irrégularités.
- Caisson avant gauche seul, en Inverse, grosse bosse vers 40 Hz puis irrégularités + trou vers la fréquence de coupure.
- Caisson arrière droit seul, en Normal, même bosse un peu décalée et entourée de creux, puis irrégularités.
- Caisson arrière droit seul, en Inverse, quasi identique.
- Caisson avant gauche en Normal + caisson arrière droit en Normal, une seule bosse encore plus grosse. En résumé les bosses de chacun des caissons se cumulent.
- Caisson avant gauche en Normal + caisson arrière droit en Inverse, on retrouve les deux bosses séparées et légèrement diminuées. Elles ont plutôt tendance à se compenser plutôt qu'à s'ajouter. C'est bien dans cette configuration que l'on voit l'intérêt de multiplier les caissons pour diminuer l'égalisation nécessaire.
- Pour test ; Caisson avant droit en Inverse + caisson arrière droit en Normal, sur le graphique c'est aussi beau, un rapide test à l'oreille nous indique clairement qu'il y a déphasage !
- Pour test toujours ; Les deux caissons en Inverse, quasiment identique aux deux en Normal mais à l'oreille...

1ère conclusion : Caisson aligné avec les enceintes avant en phase Normal, caisson en opposition à l'arrière en phase Inverse et ... une bonne partie du travail est déjà faite. Impossible de réaliser ce genre de test en moins d'une heure avec un quelconque sonomètre et / ou Behringer. Quand à l'oreille, elle fatigue vite. La mienne en tous cas... Là tout est bien visuel et mes yeux, eux ils ne fatiguent pas pareil.

2ème conclusion : Les deux caissons bien réglés en phase atténuent nettement l'amplitude des réglages nécessaires. Ils les simplifient aussi. Donc ils vont fonctionner ensemble en mono (alors que le Outlaw ICBM-1 me permet un fonctionnement en stéréo) et le signal sera égalisé par le SMS-1 (pas besoin de Behringer FBQ 2496). Positionnés comme ils le sont, le problème de localisation possible vers les 80 Hz ne me pose en réalité pas de problème à l'écoute.

3ème étape et photos cet après-midi...

[SYLEX]

Bon, je mets quelques photos pour commencer.

[SYLEX]

La suite, ou le début plutôt...

[SYLEX]

Suite du CR...

3ème objectif : l'égalisation. Obtenir une courbe plane (plane ou courbe ? faudrait savoir ! ). Là encore, c'est du gâteau, pas besoin d'avoir fait l'ENA (même, il ne vaut mieux pas ) : tu regarde la pointe de ce qui est à corriger, tu déplace un des curseurs pour l'aligner juste en dessous, puis tu monte ou tu descends le curseur en question jusqu'à ramener la pointe aux environs des 76 dB à viser. Tu fait pareil avec la suivante. En général, si elle est assez proche, il faut revenir un peu sur la précédente. Mais en 2 ou 3 allez retour, tout est fait. Ultra simple et ultra visuel.

Ce qui peut surprendre, c'est que parfois pour corriger une bosse de + 6dB, il faut diminuer le niveau de -8, -10 ou peut-être - 12 dB. A la fois l'amplitude de correction du SMS-1 peut alors paraître juste avec + 6dB / - 13 dB, mais au dire des pros, faire des corrections trop importantes, c'est aussi prendre des risques physiques avec ses membranes. Il faut dans ce cas se contenter d'une correction partielle ou surtout repenser l'implantation dans la pièce, penser à des panneaux acoustiques, etc.

Avec des corrections importantes à faire, une courbe plutôt torturée au départ, je n'ai utilisé que 5 corrections sur les 8 possibles pour obtenir une courbe quasi-plane (un seul petit trou de 2 dB) de 20 à 100 Hz. En une demi-heure. Quand on a comme moi, galéré des heures, des jours, avec des Behringer, des sonomètres, des CD de tests, des Softs sur PC + carte son + pré-amp + micro + ... + etc. + ...

Là, c'est le pied intégral : tu branche comme il faut, tu lance le truc et tu teste ; tu peux déplacer le caisson, pour tester les différentes positions, déplacer le micro pour voir ce que donne la correction aux différentes places assises, changer la fréquence de coupure, changer la phase et à chaque fois tu vois immédiatement le résultat.

Ce qui parait incroyable, quand on a beaucoup fait joujou avant avec d'autres "techniques", c'est que si tu ne changes rien, le résultat ne change pas. Cela peut paraître stupide, mais avec un Behringer DEQ 2496, même sur la plage qu'il est censé bien traîter (> 100 Hz), ou même avec les Softs / PC / Carte son que j'ai testé, si tu lance une série de mesures à suivre, sans rien changer, tu obtiens des résultats qui diffèrent plus ou moins.

[MarcMAME]

Un fil à plomb.... Pourquoi faire ?

[SYLEX]

Un fil à plomb.... Pourquoi faire ?

Juste pour vérifier l'exacte verticalité du micro, du sonomètre. Je suis maniaque.

Tiens c'est vrai je n'ai pas parlé des incidences du positionnement du micro. En fait, la courbe plane est obtenue à la position centrale de mon canapé, si je déplace le micro à la place de gauche, j'obtiens une bosse moyenne (+ 4/5 dB) vers 50 Hz, le reste ne bouge pas. Si je déplace le micro à la place de droite, j'obtiens un creux toujours vers 50 Hz. Donc, pas de correction possible, si ce n'est de privilégier une place particulière. Mais l'amplitude reste faible.

Ensuite, pourquoi positionner le micro vers le haut ? Simplement parce que c'est un positionnement neutre par rapport à la position des enceintes : il n'est orienté vers aucune d'entre elles. Si vous faites les réglages comme ceci, lorsque vous tournez la tête, tout reste cohérent par rapport à vos déplacements. Si vous faites les réglages en orientant le micro vers l'avant par exemple, vous ne les trouverez peut-être pas moins bons à l'oreille au départ, mais lorsque vous tournerez la tête ou vous déplacerez, vous noterez des déséquilibres plus importants. Cela fait bizarre, comme un réglage de distances farfelu, par exemple.