Le 0V c'est la référence électrique de ton montage (communément appelé "masse" ou "Ground" mais qui devrait être nommé à minima "masse électrique" si on veut garder le terme masse).
La carcasse métallique de ton appareil c'est la masse (donc pour être plus claire, c'est la masse mécanique). Celle-ci sert de cage de faraday principalement. Elle peut être raccordé au 0V, ou pas, et au PE, ou pas.
Le PE c'est le fils "vert / jaune" de ton câble secteur. Celui-ci est, dans notre univers domestique Français, normalement relié au PE de l'habitation et ensuite à la prise de terre de l'habitation. Lui aussi est à tord nommé "Terre".
Le module Hypex est de classe de protection électrique 2 (Classe II), ou dit à double isolation. C'est à dire que monté dans un boitier, celui-ci n'a pas besoin d'être raccordé au PE.
Sauf si, et c'est notifié dans la notice du module, on n'a pas la garantie que les parties actives sous tension ne peuvent pas être à plus de 6mm d'une partie conductrice. Si tel n'est pas le cas => Classe I, donc toutes les parties métalliques sont à raccorder au PE. Et dans nos montage DIY, c'est très fortement conseillé de le faire !
En revanche, ce qui est mis au PE (à la terre si tu préfères), c'est le boitier, pas le 0V (pas directement en tout cas). D'où le fait que le PE doit être placé au plus proche de la prise secteur.
Le 0V est, par convention et par souci de sécurité CEM (en partie), relié à la masse mécanique afin de lui fixer un potentiel électrique neutre.
Mais la masse mécanique ne doit en aucun cas servir de conducteur électrique pendant l'utilisation normal de l'appareil.
Pour ton problème, les "chatouilles" que tu te prends, c'est uniquement quand la platine Hypex est connecté ?
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- Dagda
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Généralement, Hypex place des capas entre le 0V et les entretoises conductrices.
Cela permet d'avoir le 0V à la masse uniquement pour la HF et de rester isolé en BF.
Bien pratique en audio car si tu relies tous les 0V au boitier c'est la grand risque de boucles si le boitier n'est pas un très bon conducteur.
Je présume que tes chatouilles proviennent justement de cette HF qui passe au radiateur.
Donc oui pour mettre les parties métalliques accessibles à la terre mais éviter d'y mettre le 0V directement ou uniquement en un seul point. En général au niveau des entrées.
Pour l'entrée du 230V dans le boitier, une IEC avec filtre et fusible est bien pratique et limite les problèmes au sein du boitier.
Cela permet d'avoir le 0V à la masse uniquement pour la HF et de rester isolé en BF.
Bien pratique en audio car si tu relies tous les 0V au boitier c'est la grand risque de boucles si le boitier n'est pas un très bon conducteur.
Je présume que tes chatouilles proviennent justement de cette HF qui passe au radiateur.
Donc oui pour mettre les parties métalliques accessibles à la terre mais éviter d'y mettre le 0V directement ou uniquement en un seul point. En général au niveau des entrées.
Pour l'entrée du 230V dans le boitier, une IEC avec filtre et fusible est bien pratique et limite les problèmes au sein du boitier.
- thierryvalk
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Bonjour
Pour faire simple: Le 0V de l'ampli (qui doit être commun à toute les cartes de ton montage) doit être relié à la terre en un seul point pour éviter les boucles de masse, en général par un résistance de 10 à 50r (mais un simple câble convient aussi). Et toutes les parties métalliques doivent être reliées solidement entres elles. Le tout doit être connecté au câble vert et jaune dont parle dagda, c'est la terre du secteur.
Pour faire simple: Le 0V de l'ampli (qui doit être commun à toute les cartes de ton montage) doit être relié à la terre en un seul point pour éviter les boucles de masse, en général par un résistance de 10 à 50r (mais un simple câble convient aussi). Et toutes les parties métalliques doivent être reliées solidement entres elles. Le tout doit être connecté au câble vert et jaune dont parle dagda, c'est la terre du secteur.
- fiscal
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thierryvalk a écrit:Généralement, Hypex place des capas entre le 0V et les entretoises conductrices.
En effet, c'est ce que j'avais relevé sur la platine FA503
http://dctech.fr/public/Hybrid/FA503/FA503-35.jpg
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- Dagda
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Pour te repondre dagda : oui, la chatouille c’est uniquement quand je branche le cable d’alim du hypex. Que j’appuie ou pas sur le bistable pour allumer le hypex ne change rien. C’est vraiment des que le secteur est connecte que ca le fait.
J’essaie de resumer pour etre sur (je comprends vite mais faut m’expliquer longtemps ) : je relie mon dissipateur a ce que j’appelle la terre (3eme fil de la prise iec), et basta : les autres organes seront sur leur plaque en bois relies a rien du tout.
Si je prends l’exemple du minidsp 2x4hd : il est alimente par une prise jack en 12v et n’est relie a rien du tout. Je peux donc faire de meme pour tous les organes, excepte pour le hypex car fuite de courant
J’essaie de resumer pour etre sur (je comprends vite mais faut m’expliquer longtemps ) : je relie mon dissipateur a ce que j’appelle la terre (3eme fil de la prise iec), et basta : les autres organes seront sur leur plaque en bois relies a rien du tout.
Si je prends l’exemple du minidsp 2x4hd : il est alimente par une prise jack en 12v et n’est relie a rien du tout. Je peux donc faire de meme pour tous les organes, excepte pour le hypex car fuite de courant
- Le yann
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- Inscription Forum: 29 Mai 2010 11:18
Oui ... même si le mieux c'est d'avoir un plan de masse ... tu ne peux pas ajouter une fine feuille d'alu dans le fond du boitier ?
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- Dagda
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Oui a voir je peux peut etre.
Et sinon relier tous les 0v entre eux avec du cable ca le ferait pas ?
Et sinon relier tous les 0v entre eux avec du cable ca le ferait pas ?
- Le yann
- Messages: 358
- Inscription Forum: 29 Mai 2010 11:18
Si, il faut. Mais c'est indépendant du plan de masse (mécanique)
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- Dagda
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- Inscription Forum: 22 Déc 2005 14:53
Non, il ne faut pas.
Le 0V se câble tout naturellement.
Par exemple une sortie de la carte DSP se câble via un câble blindé ou torsadé vers l'ampli.
Ce câble transporte le signal via la fil "signal" et retour via son fil "0V".
Rajouter un fil supplémentaire pour le 0V, c'est créer des boucles.
Le 0V se câble tout naturellement.
Par exemple une sortie de la carte DSP se câble via un câble blindé ou torsadé vers l'ampli.
Ce câble transporte le signal via la fil "signal" et retour via son fil "0V".
Rajouter un fil supplémentaire pour le 0V, c'est créer des boucles.
- thierryvalk
- Messages: 5617
- Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
- Localisation: Belgique
Tout dépend comment tu transportes le signal
Mais oui c'est plus compliqué qu'un simple oui ou non.
Perso je préfères avoir les alimentations communes ... mais bon quand on est en boitier tout métal on peut se permettre d'autre choses.
De plus, rappelons qu'une boucle de masse c'est une surface entre un conducteur actif et la masse (métallique - aka le blindage). Le 0V est un conducteur actif, et ça devient casse burnes quand il est confondu avec la masse justement. (Thierry dira surement que non mais on a toujours eu des discussions animée sur ce sujet )
D.
Mais oui c'est plus compliqué qu'un simple oui ou non.
Perso je préfères avoir les alimentations communes ... mais bon quand on est en boitier tout métal on peut se permettre d'autre choses.
De plus, rappelons qu'une boucle de masse c'est une surface entre un conducteur actif et la masse (métallique - aka le blindage). Le 0V est un conducteur actif, et ça devient casse burnes quand il est confondu avec la masse justement. (Thierry dira surement que non mais on a toujours eu des discussions animée sur ce sujet )
D.
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- Dagda
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Salut a tous,
Simplement pour vous dire que je ce projet a pris un peu d’envergure depuis 1 mois.
Oui c’etait un projet à long terme, bientot 2 ans
En effet à ce jour :
- la face arriere en plexi est usinée (il me restera à mettre un vinyle pour le cote esthetique)
- la carcasse de l’ampli est faite avec 2 dissipateurs sur les cotes (1 seul fonctionnel, l’autre pour la symetrie), la plaque arriere en plexi ou est fixee la prise iec, le dsp et les sorties des HP, le fond. Il manque la facade avant et la plque du dessus (sera fait plus tard quand la fiabilite de l’ensemble sera validée)
- tous les organes exceptes les vu metres sont installes
- le cablage a commencé : les cables rca (dsp-ampli) sur mesure, le transfo torique, l’alim 12v, le relais (puissance), le dsp (alim)
Il me reste donc a ce jour le cablage de tout ce qui est arduino et relais en petite section, et la carte vu metre.
Simplement pour vous dire que je ce projet a pris un peu d’envergure depuis 1 mois.
Oui c’etait un projet à long terme, bientot 2 ans
En effet à ce jour :
- la face arriere en plexi est usinée (il me restera à mettre un vinyle pour le cote esthetique)
- la carcasse de l’ampli est faite avec 2 dissipateurs sur les cotes (1 seul fonctionnel, l’autre pour la symetrie), la plaque arriere en plexi ou est fixee la prise iec, le dsp et les sorties des HP, le fond. Il manque la facade avant et la plque du dessus (sera fait plus tard quand la fiabilite de l’ensemble sera validée)
- tous les organes exceptes les vu metres sont installes
- le cablage a commencé : les cables rca (dsp-ampli) sur mesure, le transfo torique, l’alim 12v, le relais (puissance), le dsp (alim)
Il me reste donc a ce jour le cablage de tout ce qui est arduino et relais en petite section, et la carte vu metre.
- Le yann
- Messages: 358
- Inscription Forum: 29 Mai 2010 11:18
Salut,
Tout fonctionne parfaitement.
Je n'ai pas fini à 100% il me reste à connecter les hp définitivement, faire un peu joli etc
Petit problème que je rencontre par contre c'est à l'extinction : quand je coupe l'alim de l'ampli via le relais ca fait des bruits, et le bouton on/off clignote en meme temps.Si je l'eteins via le bouton on/off aucun soucis. Si j'essaie de faire fonctionner l'ampli via le relais sans le bouton on/off l'ampli ne s'allume pas. Il doit avoir besoin d'une certaine configuration je pense
Le probleme vient donc je pense de ce bouton on/off
https://www.youtube.com/shorts/RyHoB3d_9Sc
Tout fonctionne parfaitement.
Je n'ai pas fini à 100% il me reste à connecter les hp définitivement, faire un peu joli etc
Petit problème que je rencontre par contre c'est à l'extinction : quand je coupe l'alim de l'ampli via le relais ca fait des bruits, et le bouton on/off clignote en meme temps.Si je l'eteins via le bouton on/off aucun soucis. Si j'essaie de faire fonctionner l'ampli via le relais sans le bouton on/off l'ampli ne s'allume pas. Il doit avoir besoin d'une certaine configuration je pense
Le probleme vient donc je pense de ce bouton on/off
https://www.youtube.com/shorts/RyHoB3d_9Sc
- Le yann
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- Inscription Forum: 29 Mai 2010 11:18
Probleme resolu en inversant le neutre et la phase sur l’alim de l’ampli
- Le yann
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Aujourd’hui j’ai cable les vu metre et leur retro eclairage : y’a pas a dire c’est magnifique
Vu que je suis en plein chantier, je me demande si je vais pas en profiter pour ajouter un potentiometre qui gere le retro eclairage des vu metre (de l’extinction complete a toute la luminosite)
Seul soucis qui n’est pas des moindre je n’ai aucune idee duquel prendre.
J’imagine un potentiometre 12v double comme ceci ? : https://m.fr.aliexpress.com/item/327467 ... 42f414e6a1
Vu que je suis en plein chantier, je me demande si je vais pas en profiter pour ajouter un potentiometre qui gere le retro eclairage des vu metre (de l’extinction complete a toute la luminosite)
Seul soucis qui n’est pas des moindre je n’ai aucune idee duquel prendre.
J’imagine un potentiometre 12v double comme ceci ? : https://m.fr.aliexpress.com/item/327467 ... 42f414e6a1
- Le yann
- Messages: 358
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