Calibration Panasonic 60ZT60

[jazzliberator]

Au bout de ce laps de temps il faut refaire la calibration de A à Z et ne pas essayer de bricoler.

[cuistots]

Bonjour, voila la suite de mes reglages, ils sont encore a paufiner .

gamma rvb 2.4 :

gamma 2.4:

diagramme cie

voisinage du noir:

saturation luminance

saturation ecart


j'ai retranscris ces reglages sur professionnal 1 en gamma 2.2 et j'ai a peu pres les meme resultats.
si vous avez des conseils pour encore ameliorer ces resultats n'hesitez pas, et merci encore pour vos conseils qui m'ont permis d'arriver a ce resultat

[MacMehdi]

Il n'y a rien a améliorer là !
La calibration est nickel, plus rien n'est perceptible a à l'oeil. Il faut profiter de l'écran maintenant.

[narbi]

Je déterre un peu ce sujet, même si je ne possède pas de ZT60, mais un 65VT60, on pourra dire que côté comportement et résultat c'est très très proche.

Je confirme que les mires constant APL sont inutilisables sur les séries 60, il faut prendre des mires windows entre 5 et 10%.
Pour ceux qui possèdent le disque de TED, la meilleure chose à faire est de forcer la TV en 4/3, et de désactiver les barres latérales, les mires de 11% vont du coup devenir à peu près des mires de 6.5%, c'est ce qui donne les meilleurs résultats.

Pour ceux qui utilisent la i1 display pro, elle est inutilisable sans la profiler par un spectro, les lectures sont à l'ouest. Un spectro colormunki peut suffir, mais oubliez HCFR, les lectures du spectro sont à l'ouest complet. Avec Calman par contre, c'est cohérent, et on peut profiler correctement la D3 sur le spectro.

La luminosité ne doit pas être réglée avec des mires classiques, du fait de la correction dynamique dans les basses lumières de la gamme 2013. Un réglage classique donnera du dither surprononcé dans les zones sombres (visible à 30cm de l'écran sur une mire window 10% gris). Il faut baisser la luminosité jusqu'à rendre cette mire propre, sans bruit avec le nez sur l'écran, quand c'est possible. En général on finit avec une première barre clignotante à 19 ou 20 sur un pluge pattern classique (donc on perd le 1% noir). Même si c'est sale sur le papier c'est un compromis à faire. Cette astuce permet aussi de remonter le gamma du 5% gris dans des valeur plus favorables par rapport au 10%.

Le choix de température de couleur à utiliser est normal, et pas chaud. En mode normal, le comportement des points intermédiaires (5% 15% etc) est plus linéaire.
Ne pas toucher aux RGB low de la balance des blancs 2pts.
Ne pas dépasser la moitié de l'échelle des réglages sur la balance de blancs 10pts et sur le gamma.
En pratique seul le 10% a des réglages 10pts assez "rentre dedans", gamma autour des -25, rouge et bleu au-dessus de +20).

Utiliser le réglage de couleur (le tout basique) pour avoir des saturations les plus cohérentes possibles à 25 50 75 et 100%, en pratique on est entre 47 et 50, en général.

Si ça peut aider quelqu'un...

[MacMehdi]

Bonjour, je suis toujours un peu dubitatif sur ce genre de post. Malgré une bonne volonté certaine, tu nous balances que ce que nous faisons est totalement erroné alors que la méthode que nous utilisons est quand même partagée par pas mal de monde sur différent forums. Le développeur en cours de HCFR étant d'ailleurs assez consciencieux.
Que la i1D3 ne soit pas d'une précision extrême, je veux bien mais de là à dire qu'elle est a l'ouest total, c'est un peu exagéré.
A la lecture de ton message, il faut se procurer un spectro, acheter Calman....en gros autant ne rien faire.
Je pense de mon côté que la méthode HCFR + i1D3 est déjà performante et convient à pas mal d'entre nous. nombreux sont les photographes qui utilisent cette sonde avec de très bons retours.

[narbi]

Je ne fais que parler de vécu, que ça ne plaise pas je le conçois, mais ça n'en est pas nécessairement faux pour autant.

Ce qu'il faut comprendre c'est que aucun écran n'est parfait, et que parfois certains contrôle d'image ont des effets secondaires néfastes qui font qu'il vaut mieux ne pas y toucher sous peine d'avoir pire qu'avant.
Et d'un écran à l'autre la difficulté sera toujours là, de savoir ce qu'on peut toucher sans rien "casser" ou pas.

Pour le réglage du brightness, l'info vient de d-nice, je pense que sa réputation est suffisamment solide pour qu'on puisse y accorder du crédit.
Pour ce qui est de ne pas toucher au vert (en échelle des gris et en luminance) je doute que bcp de pros me contredisent, le vert est le fondement de la luminance sur l'échelle des gris, donc du gamma. Toucher au vert c'est appeler des problèmes niveau gamma par la suite.
Une variante possible (et valable) est de ne pas toucher au gamma du tout (en 10pts), et de se servir de la combinaison de brightness + baissage du vert au 10% de la balance des blancs, plutôt que de monter rouge et/ou bleu (selon). Ca remontera la courbe de gamma, et on peut arriver à un 2.25 quasi flat sans toucher aux 10pts gamma du tout.

Pour ce qui est de l'i1d3, il y a plusieurs choses à considérer.

- sans être profilée, elle ne verra pas l'augmentation du rouge >80% gris (et ça je l'ai vérifié)
- elle ne verra pas la remontée du vert sous les 30% avec la même intensité (ça se ressent sur les couleurs de peau sombres)
- la précision en xy sur le gamut ne vaut pas un spectro, mais sa lecture de luminance est meilleure qu'un spectro bas de gamme

La colormunki que j'ai utilisé était inutilisable avec HCFR, à quoi est-ce dû je n'en sais rien, mais les lectures était fausses et ça sautait aux yeux, et calman ne donnait pas les mêmes résultats, tout en étant beaucoup plus cohérent avec la réalité. Pb de pilote ? Autre chose ? Pas la moindre idée, je dis juste ce que j'ai constaté.

Et pareil, pour la nécessité d'un spectro pour corriger un colorimètre, je doute aussi qu'un pro me contredise, parce qu'il n'y en a pas un qui ne le fait pas.
Un VT (-et j'imagine ZT) ne se calibre pas comme un kuro (on bouge R-High, B-High, merci au revoir) c'est une vacherie à faire, et c'est tellement facile de se retrouver avec de la posterisation et du banding à gogo, qu'il faut prendre des pincettes. Pour ceux que la calibration amuse c'est un excellent cas d'école, pour les autres, ils vont en baver

PS : les photographes ne travaillent pas sur des plasma mais des eizo coloredge, et ici je ne parle que de plasma. La D3 est très performante sur LCD, même sans profil.

[MacMehdi]

Lorsque l'on a installé les drivers i1d3 & HCFR, il convient de sélectionner le type d'écran sur Plasma à la configuration. Ce sont de 'tables' (fichiers EDR) fournies par x-rite et utilisées dans colorHCFR et qui adapte la lecture de la sonde à un plasma.
Ceci corrige probablement ce que tu as constaté.

[narbi]

Les tables de correction intégrées ne jouent pas sur les points cités pour les derniers pana.

Avec table intégrée (que ce soit calman ou hcfr) le rouge reste stable de 50 à 100% (à peu près).
Avec un profil fait sur mon ex kuro, idem. Avec le profil fait sur le VT, c'est le seul cas ou la remontée progressive du rouge au dessus de 70% est correctement retransmise par la sonde.

Le mode de drive des dalles pana a changé en 2012, et n'est plus comparable aux autres plasma (anciens pana, pio, samsung).

Avec les tables intégrées au soft, on pourra être pas mal (modulo les écarts entre chaque sonde) sur à peu près tous les plasma, sauf les 2 dernières séries pana (source d-nice aussi).

Pour les pb que j'ai eu avec HCFR c'était avec le "spectro" colormunki, avec la D3 seule j'ai toujours eu des résultats comparables avec les 2 softs, à tables étalon identiques.

Pourquoi je coupe les cheveux en 4 dans le sens de la longueur, c'est parce que sur un plasma la moindre différence sur l'échelle des gris se voit, et ce bien en-dessous d'un dE de 3, sur un LCD c'est beaucoup, beaucoup moins prononcé.
Mais tous les paramètres ne sont pas nécessairement importants, sur les VT60 en modes pro, la luminance du magenta doit systématiquement être castrée, mais si on respecte ce point, les écarts visuels entre différentes calibration de gamut sont quasiment imperceptibles.

J'ai même fait le test sur les 2 modes de prendre ma calibration de gamut, et les valeurs fournies dans les réglages de d-nice, les valeurs sont totalement différentes, sur à peu près toutes les couleurs (sauf luminance magenta), et visuellement, j'ai essayé un paquet de films, sur lesquels les différences sont rapidement évidentes en général, et quasi impossible de différencier les 2 images tellement la différence est subtile.

Pour l'échelle des gris en revanche, on peut faire 4 calibrations différentes avec un résultat mesuré quasiment identique, l'image sera systématiquement différente, et de manière évidente.

[narbi]

Pour ceux que ça intéresse, j'ai enfin pu arriver à ce que je voulais avec mon VT, à savoir égaler la colorimétrie du kuro (et c'était loin d'être gagné d'avance).
Donc si quelqu'un veut essayer, voici comment j'ai procédé (et ça ne nécessitera ni spectro, ni calman).

Par contre, il faut passer par le service menu, et commencer par y régler la white balance pour le mode THX pour température de couleur chaude.
Pas de panique, en fait c'est assez simple si on ne touche à rien d'autre que ce qu'il faut.

Première chose préparer le disque de calibration GCD (le télécharger si vous l'avez pas), aller dans les mires 10% APL, greyscale 5% et se caler sur le 15% gris, qui devra être ramené à un dE nul.
On utilisera HCFR, avec la display pro sans aucune correction, donc en refresh display. Pour ceux qui utilisent calman, c'est le mode raw XYZ.
Dans le mode THX passer en température de couleur chaud, contraste 59, couleur 47, luminosité -5.
Faire une première mesure en mode THX pour constater le désastre.

Ensuite on va lancer le service menu : appuyer sur la touche volume- SUR LA TV (pas la telco), la maintenir appuyée, et appuyer 3x sur Info sur la telco.
Une fois dans le SM, taper 2x sur 1, on arrive à la page de réglage white balance.
Taper 9 pour changer en mode cinéma, et 7 pour changer la température de couleur si elle n'est pas sur warm.
On va toucher uniquement à 2 valeurs : green gain et blue gain. Le rouge doit rester à FF.

On utilise les touches 3 et 4 pour aller jusqu'à green gain, puis les touches vol+ et vol- pour changer la valeur, ok pour valider (ceux qui veulent, notez les valeurs initiales, ça permet de revenir au point de départ)

En se basant sur la première mesure, il faut donc remonter le vert et le bleu, totalement au pif, valider les réglages, sortir du SM avec exit, et refaire une mesure...
Voir comment ça a bougé, retourner dans le SM, et continuer à ajuster les mêmes valeurs jusqu'à ce que les 3 couleurs soient parfaitement alignées.
Une fois que c'est fait, nous aurons déjà un mode THX qui est globalement excellent, faire une mesure complète de l'échelle des gris en 21 points, et du gamut à 100% sat 75% luminance.

Chez moi ça donne ça :



Partant de cette base, reseter un des modes pro à 0, faire ces préréglages :

Contraste 59
Brightness 4
Couleur 47
Netteté 0
Teinte 0
Gamma 2.4
Panel bright. Mid
Temp couleur : Chaud
Espace de couleur : Rec709
Tous les trucs qui servent à rien : désactivés

Pour les mesures qui suivent, il faut toujours quitter complètement les menus, ou utiliser ControlCal avec l'OSD sur off.
Toujours en mode refresh display, avec les mires APL 10%, utiliser le 70% gris pour fignoler le haut avec le rouge et le bleu, et le 20% gris pour fignoler le bas éventuellement (probablement un +1 sur le bleu)
Faire une mesure complète sur 21 points
Corriger le gamma en visant un 2.3 flat (à peu près), typiquement, on doit être vers -25 sur le 10%, strictement positif de 30 à 70, et autour des 0/-1 au-dessus. Ne pas toucher le 100%.
Passer à la balance des blancs 10 points, et arrondir les angles. Ne pas chercher à avoir une droite parfaite partout, on s'en fout, ce qui est sous les 1dE2000 on touche pas. Typiquement on a un +20/25 sur le bleu à 10%.
Revenir au gamma, ajuster les quelques points qui ont un peu bougé.
Vérifier qu'on n'a rien cassé sur l'échelle des gris, sinon corriger.

On passe ensuite au gamut.
Faire une première mesure à 100sat/75lum.
Basculer (temporairement) l'affichage du triangle CIE en mode UV (pas xy), zoomer au max sur le vert. Utiliser teinte et sat du vert pour le coller dans le carré (typiquement entre +12 et 15 avec + de teinte que de sat).
Revenir en mode xy sur le triangle CIE.
Ajuster la saturation du rouge mais pas trop. On touche pas à la teinte.
Ajuster la teinte du cyan pour au moins partiellement atteindre la case en mode zoomé max, on touche pas la sat.
On touche pas au jaune et au bleu.

Magenta on va juste ajuster la luminance du magenta pour le ramener entre celle du jaune et celle du cyan. On ne touche pas aux autres luminances.

Et voilà.

Avec cette façon de faire on a un mode THX qui tient très bien la route, et un mode pro censé être meilleur (et il suffit de basculer entre l'un et l'autre pour le vérifier).

Perso je ne compte plus les heures que j'ai passé sur cette TV, et quelle que soit la méthode, fonction de ce que je regardais, il y avait systématiquement quelque chose qui n'allait pas, essentiellement sur les teintes de peau sur la TNT (mention spéciale à la teinte de peau de david rossi dans esprits criminels).
Sur les blu ray généralement c'était toujours bon, au minimum.

Mais depuis que j'ai appliqué cette méthode, je n'ai plus rien trouvé à redire même sur la TNT, je retrouve enfin des moments 'wahou' comme j'en avais avec le kuro, la colo est enfin du même niveau.
C'est vraiment tout sauf une partie de plaisir à faire marcher correctement ces bestioles... Donc si ça peut servir à quelqu'un...

[MacMehdi]

Serait tu en train de nous expliquer que maintenant tu calibres avec la i1 display et que tu y trouves ton bonheur ? J’ai du mal à te suivre.....

[narbi]

Ca veut surtout dire que les derniers pana sont des trucs hyper caractériels et que pour arriver à quelque chose de convaincant ce n'est pas aussi simple qu'il y parait, et qu'un bon graphique dans les softs ne veut en aucun cas dire une belle image.
Amha fonction des écrans le passage par le service menu est indispensable pour espérer arriver à des couleurs naturelles.

Je reste toujours convaincu qu'une D3 est fausse pour les plasma, mais qu'un équilibre des paramètres qui plait à l'écran et l'empêche de sortir des teintes de couleur "space", avec un deltaE entre 3 et 6 réel est préférable à un dE parfait, mais l'écran qui fait ce qu'il veut avec les teintes, et sort des visages... pas naturels.

PS : j'ai toujours calibré avec la D3, dans ce cas précis je n'ai simplement pas utilisé de correction de matrice.

[jazzliberator]

Je reste toujours convaincu qu'une D3 est fausse pour les plasma

Aucun problème pour ma part sur 2 Kuro et 1 Pana G10 avec une D3 et Chromapure ou Calman.

[narbi]

Possible, mais comme elles ne sont pas certifiées ni étalonnées, tu peux avoir un bon numéro, ou un mauvais.
Les écarts peuvent aller au-delà de 10% par rapport à un spectro référence (et là oui, c'est énorme). Et si ça peut passer sur certains LCD, sur un plasma c'est pas le cas.

[jazzliberator]

Je passe par une D3 étalonnée par Chromapure.