DSPiy: la DSPiyBox Plexi - Plans en 1er topic

[bender.bj]

Super, merci

[Dagda]

Par contre une question sur les XLR, les découpes sont-elles compatibles avec Neutrik série D ?

Je viens de regarder un peu plus en détail les XLR que j'ai.
Le diamètre du "fut" est de 22mm et les 3 oreilles qui dépassent font monter le diamètre extérieur à 24mm.
Je vais donc simplement faire des trous ronds de 24mm, ça sera plus simple

Dagda

[thierryvalk]

Super, les entre-axes des trous de fixations sont identiques ?

[Dagda]

Super, les entre-axes des trous de fixations sont identiques ?

Oui, ça ça ne bouge pas!
Pour plus de sécurité j'ai fait un très léger oblong, des fois que quelqu'un prenne une marque zarbi!

Sinon, j'ai lancer la première demande de devis (qui ira sur une commande très probablement) chez Damengo.
J'aurais normalement un réponse rapidement, mais mon estimation, (pour mon boitier perso qui demande un peu plus de découpe) est de 38€.
Connaissant Benjamin (le gérant), si commande groupée il y a, il nous fera des prix canons!

En attendant une idée de façade différente, et au vu des demandes de la CG (globalement la grosse différence c'est Symétrique / Asymétrique), voici les premiers plans pour vous montrer comment ça fonctionne ... les photos viendront après.

On a donc une base en plexi transparent de 5mm. Trous prévus pour le DSPiy et l'Amanero.
En haut c'est l'arrière et en bas forcement c'est l'avant.


Ensuite, deux cotés en plexi transparent de 5mm.
Ils prennent en sandwich la base et le dessus.


Le dessus en plexi noir 3mm qui est identique en forme à la base mais sans trous.


A l'intérieur se trouve deux renforts en plexi transparent 5mm pour la face arrière ... par expérience, c'est nécessaire!


L'arrière justement, en plexi noir 3mm.
Deux choix possible (pour l'instant) - Sorties symétriques ou asymétriques (tout options pour le reste)


La contre-façade en plexi noir 3mm où sera fixé l'écran et le sélecteur
La découpe de l'écran va servir à tenir les petit BP de la commande groupée. Cette platine sera à fixer derrière les deux ronds "à ressorts" permettant ainsi d'avoir une façade "lisse" et de ne pas avoir besoin d'acheter d'autre BP.
Au dessus de la découpe écran se trouve l'emplacement pour le capteur IR


Et on termine par la face avant en plexi transparent 3mm qui sera donc à teinter ou peindre suivant l'envie de chacun (peinture = pas d'écran)


Dagda

[bender.bj]

J'ai une petite proposition: Si tu mets le même écartement pour les trous des triggers que pour les trous des In1 et que tu numérotes les sorties XLR de gauche à droite au lieu de droite à gauche on pourrait utiliser les trous des triggers pour mettre des fiches RCA et avoir (pour ceux qui le souhaitent) une sortie stéréo asym en plus des 6 sorties sym. C'est une idée ...

[thierryvalk]

Très beau boulot.

Petites réflexions :

Le capteur IR : j’ai peur qu’il soit trop loin pour le petit câble que je dispose, les fils ne fonts que 6cm. Si ça ne va pas il reste le plus long à recouper mais dans ce cas il faut souder le capteur.

Sur la face arrière ce serait bien de rajouter quelques trous, par exemple pour une paire de RCA en plus et idem coté trigger.
Ces trous permettent des extensions future et si non utilisé ferons une petite entrée d’air qui est toujours bien surtout si l’alim est intégrée.

Je m’interroge sur la Font utilisée pour le marquage, serra t’elle suffisamment lisible ?
Le logo DSPiy n’est-il pas trop grand ?

Pour les outputs ce serrais bien de noter au-dessus des XLR Low Mid High pour noter leur fonction, une inversion Low et High est si vite arrivée.

J’ai un doute sur l’efficacité du support pour boutons, je pense qu’un petit PCB de test sera plus rationnel et que 3 trous de fixations sur une ligne est suffisante.

[thierryvalk]

J’ai fait une simulation de prix pour un petit PCB simple face de 55*47mm
Ce PCB comprendrait 3 parties à découper : un PCB pour 2 boutons poussoirs, 1 PCB pour l’encodeur et PCB pour une fiche USB type B pour déport USB.
Cela permettrait d’avoir un câblage plus propre que de souder sur les pattes de boutons et encodeurs.
Par 20 pièces on serait à 5EUR et par 40 pièces à 3.75EUR

[mtf]

Je suis preneur

[breizheau]

Bien sur que l'on en serait !

[Dagda]

Alors, on va reprendre un peu le fil

On ferait en sorte d'avoir une fenêtre de dimensions égales ou supérieure que l'ouverture, on met place la fenêtre dans le frigo ou dans le congélo pour qu'elle se rétracte, la partie possédant l'ouverture dans de l'eau chaude et hop jointage invisible parfait sans colle, sans rien

J'ai demandé à Benjamin si c'était jouable.
En regardant les caractéristiques du PMMA, celui-ci se rétracte (ou grandi) de 0.8mm / m / 10°C.
C'est à dire qu'un morceau de PMMA de 1 m va grandir de 0.8mm si sa température monte de 10°C.
Donc, en toute logique, c'est réalisable, il faut prendre en compte l'épaisseur du laser en revanche.
Je vais donc faire un essais, car ça m’intéresse pas mal cette méthode.

J’ai fait une simulation de prix pour un petit PCB simple face de 55*47mm

Complétement preneur, sauf que, par rapport à la boite sus dessinée, 66 mm avec deux trous (60mm d'entre-axe) + 1 central serait mieux

... PCB pour une fiche USB type B pour déport USB.

déport pour le port usb de programmation? Il n'est plus sur le D-IN?

Le capteur IR : j’ai peur qu’il soit trop loin pour le petit câble que je dispose, les fils ne fonts que 6cm. Si ça ne va pas il reste le plus long à recouper mais dans ce cas il faut souder le capteur.

J'estime à environ 7 - 8 cm de câbles utile ...
Je peux rapprocher le capteur vers la gauche afin d'être aligné au mieux avec le connecteur, et du coup les 6 cm serait large!

J'ai une petite proposition: Si tu mets le même écartement pour les trous des triggers que pour les trous des In1 et que tu numérotes les sorties XLR de gauche à droite au lieu de droite à gauche on pourrait utiliser les trous des triggers pour mettre des fiches RCA et avoir (pour ceux qui le souhaitent) une sortie stéréo asym en plus des 6 sorties sym. C'est une idée ...

Sur la face arrière ce serait bien de rajouter quelques trous, par exemple pour une paire de RCA en plus et idem coté trigger.
Ces trous permettent des extensions future et si non utilisé ferons une petite entrée d’air qui est toujours bien surtout si l’alim est intégrée.

Faire de la ventilation, pas de soucis ... par contre pour ce qui est des prises en plus, ça sera limité.
Coté trigger c'est encore jouable dans le cas d'une alimentation externe.
Si utilisation asymétrique par contre là on a de la place en pagaille ... à voir, je regarde ce qu'il est possible de faire.

Je m’interroge sur la Font utilisée pour le marquage, serra t’elle suffisamment lisible ?

Je me pose la même question.
Pour l'arrière, je crois que l’utilisation d'une écriture simple serait préférable.

Le logo DSPiy n’est-il pas trop grand ?

C'est la boite qui est petite
Le logo tiens dans un rectangle de 72mm x 37mm ... en fait il est dimensionné pour que la LED tienne dans le rond du "i" de DSPiy ... mais comme je l'ai également placée au niveau du symbole "veille" ...

Pour les outputs ce serrais bien de noter au-dessus des XLR Low Mid High pour noter leur fonction, une inversion Low et High est si vite arrivée.

Alors, je n'ai volontairement pas fait ça pour plusieurs raisons.
D'une part la place est limité sur l'arrière
Ensuite le positionnement est fonction du câblage des sorties de manière à ce que rien ne se croise.
Et, les choix des sorties sera-t-il toujours LMH ???

J’ai un doute sur l’efficacité du support pour boutons, je pense qu’un petit PCB de test sera plus rationnel et que 3 trous de fixations sur une ligne est suffisante.

J'ai pris l'écartement des pates du BP pour qu'il se coince facilement ... mais si tu fait un PCB

Dagda

[thierryvalk]

Pour l’USB de programmation déporté :
Il est sur le proto de la D_In_DS, mais je m’interroge sur son utilité.
C’est du mini USB (comme sur le DSPiy)et étant sur la face arrière et renfoncé l’accès et sa connexion ne sera pas aisée. Par contre un modèle comme sur l’Amanero et sur un PCB indépendant est plus simple à ce niveau surtout que l’on pourra juste débrancher Amanero le temps de la programmation.
Sur le boîtier par exemple on voit bien qu’il est collé au Toslink, s’il est indépendant il poura être plus décalé et mécaniquement ce sera plus solide aussi si ce petit PCB est fixé à la face arrière par 2 vis.
Donc à voir et discuter. Je vais faire une photo ce WK de la carte.

Pour le petit PCB, 66mm n’est pas un problème, je pensais couper le PCB en trois tranches, mais dans ce cas une tranche pour les BP et une autre recoupée pour USB et encodeur.
Le prix est principalement fonction de la surface.

[mtf]

Salut,

J'ai vainement tenté de prendre en main Autocad et compagnie...
Force a été de constater que ça demande un certain temps

Du coup j'ai fait mes premières armes sous Visio










La police un peu old school présente ici et là s'appelle Magneto et se trouve pas loin de la Mistral utilisée pour DSPiy.

Il reste encore un peu de boulot pour bien centrer certains boutons etc.
Mais je trouve ça pas mal, par contre, j'ai aucune notion de ce que ça pourra donné réalisé...si tant est que les façades soient réalisables.

ça m'a pris un certain temps de dessiner ces quelques façades...je crois qu'on peut remercie Dagda pour le travail accompli sur tout le reste
Dagda, tu penses que certaines façades ne seront pas réalisables ? ( ok ok, j'en suis pas encore à dessiner les lignes bleues et les lignes rouges mais ça viendra, pour l'instant je suis à l'échelle c'est déjà ça )

La façade de l'écran sera directement "à l'air libre" ou elle sera planquée derrière du plexi transparent ?
J'ai encadré l'écran de 18 sur 60 par une fenêtre un peu plus grande afin d'agrandir artificiellement la taille de l'Oled

[Dagda]

Pour l’USB de programmation déporté :
Il est sur le proto de la D_In_DS, mais je m’interroge sur son utilité.
C’est du mini USB (comme sur le DSPiy)et étant sur la face arrière et renfoncé l’accès et sa connexion ne sera pas aisée. Par contre un modèle comme sur l’Amanero et sur un PCB indépendant est plus simple à ce niveau surtout que l’on pourra juste débrancher Amanero le temps de la programmation.
Sur le boîtier par exemple on voit bien qu’il est collé au Toslink, s’il est indépendant il poura être plus décalé et mécaniquement ce sera plus solide aussi si ce petit PCB est fixé à la face arrière par 2 vis.
Donc à voir et discuter. Je vais faire une photo ce WK de la carte.

Je suis assez d'accord pour l'USB-B.
Après, je me demande si ce qui est fait avec le "passe cloison" n'est pas aussi bien ... ?

Pour le petit PCB, 66mm n’est pas un problème, je pensais couper le PCB en trois tranches, mais dans ce cas une tranche pour les BP et une autre recoupée pour USB et encodeur.
Le prix est principalement fonction de la surface.

C'est vrai qu'un petit truc bien propre et raccord avec le boitier ça serait bien

J'ai vainement tenté de prendre en main Autocad et compagnie...
Force a été de constater que ça demande un certain temps .

Je travail dessus toute la journée, je n'ai pas de mérite ^^

Il reste encore un peu de boulot pour bien centrer certains boutons etc.
Mais je trouve ça pas mal, par contre, j'ai aucune notion de ce que ça pourra donné réalisé...si tant est que les façades soient réalisables.

Tout est réalisable, mais là aucune ne conviendrait si on se réfère à la doc du DSPiy, il faut éviter d'avoir des fils de plus de 10cm de long ...

La façade de l'écran sera directement "à l'air libre" ou elle sera planquée derrière du plexi transparent ?

Sur mon boitier, caché derrière le plexi transparent.

Dagda

[mtf]

Tout est réalisable, mais là aucune ne conviendrait

si on se réfère à la doc du DSPiy, il faut éviter d'avoir des fils de plus de 10cm de long ...

à mon avis c'est du bluff

La façade de l'écran sera directement "à l'air libre" ou elle sera planquée derrière du plexi transparent ?

Sur mon boitier, caché derrière le plexi transparent.

cool merci

[thierryvalk]

Il y a un petit truc qui me chiffonne, c’est l’assemblage.
Si je comprends bien la procédure, on monte les renforts sur la base, on monte les côtés et le dessus, on clipse le tout sur la face arrière puis l’on monte la face avant.
Comment fait ’on pour le câblage ?


PS : mtf, c'est pas du bluf si l'on ne veut pas entendre des bruits de volet ou avoir un plantage de l'écran.