Feuille de calcul Projecteur/écran

[Driggs]

Bonjour,

Commençant a envisager un remplaçant pour mon H78 et peut-être un nouvel écran plus grand, j'ai bidouillé une feuille de calcul Excel afin de m'aider à comparer les candidats.

A l'utilisation de cette feuille, j'ai été surpris de constater que mon Optoma H78 dûment calibré et son écran 16/9 de 2,40m de base n'offraient que 9fL qui pourtant me semblent très corrects dans ma salle dédiée. Sur cet écran un HD82 offrirait 12,7fL et le JVC HD350 16,6 fL.

Quand on désire 14fL sur une belle base, disons 3,5m, il faut plus de 1000 lumens ce qui représente certainement plus de 2000 "Lumens constructeur". C'est loin d'être des valeurs courantes dans les projecteurs à vocation HC.
Serait-ce:
- Que l'on se contente de moins que l'idéal et que beaucoup de "grosses" installations sont à 10fL ou moins et que "ça le fait" ?
- Que les valeurs (ma source: les essais de LNRDS) données après calibration sont anormalement basses? Ca m'étonnerait...
- Que l'on calibre "en limitant la casse" ?
- Autres explications...


Comme j'ai passé un peu de temps à cette feuille pourtant sommaire, je l'ai un peu commentée,coloriée et mise en ligne sur mon site (rubrique "liens").

Le lien direct est: http://selac.free.fr/hc/downloads/defin ... ection.xls

Pour l'utiliser, il convient de se munir des caractéristique suivantes du ou des projecteurs candidats:
- Nom.
- Luminosité ANSI (pas indispensable si l'on dispose de la luminosité après calibration)
- Luminosité après calibration (si possible, sinon une estimation est faite).
- Diagonale en pouces des panneaux LCD/DILA ou de la puce DMD (projecteur DLP) utilisé.
- Focale minimum de l'objectif (mm).
- Focale maximum de l'objectif (mm).

Concernant l'écran il faut donner:
- Son gain
- Son format. Si c'est du 2.35, il faut choisir le "moyen 2.35" entre zoom et lentille/prisme désanamorphosant.
- Si l'écran existe ou si l'on est fixé sur la base il faut renseigner le champ "Base retenue" .
- Dans la négative, le bouton "égalité" permet de prendre comme base retenue celle de l'écran répondant à l'illumination souhaitée (fL choisi).

Il est calculé:

- Le recul spectateur / écran qu'impliquent les choix faits en se basant sur les valeurs recommandées par THX et SMPTE (basées sur l'angle horizontal
de vision).

- La plage de distances possible écran-projecteur . En cas d'écran 2.35 et d'utilisation du zoom, ces données sont prises en compte

- L'illumination en foot-lambert basée sur la luminosité du projecteur calibré. Si cette valeur n'est pas disponible, elle est estimée d'après la luminosité
ANSI donnée par le constructeur.

Il est possible d'utiliser cet utilitaire interactivement tel quel. Pour ceux qui connaissent un peu Excel, il suffit de modifier les macros et l'intitulé des boutons (ou d'en ajouter) pour l'adapter à ses besoins.

A vous lire.

[Thebe]

Bonjour,

impressionnant comme truc :

Je met ça dans mes favoris

Je fais petit bras avec ça :

viewtopic.php?f=1261&t=29725499&start=30#p171317981

[MLill]

Bonjour Drigs et bravo !

J'avais constaté pas mal d'erreurs dans les calculs de distance de projection de sites comme projector central qui utilisent la focale du projecteur et la diagonale de la puce.
Il aurait fallu qu'à l'époque j'en recherche la cause.

En ce qui concerne la luminosité aucun projecteur grand public ne peut projeter durablement une image suffisamment lumineuse sur 3.5m de base.
Mon VW60, parmi les plus lumineux en mode haut de la lampe, est aux limites sur 2.4m au bout de 400 heures.

Bien entendu un prisme pour le 2.35 ou un écran à gain peuvent améliorer les choses.

Michel

[Driggs]

Michel, merci de ton retour

Effectivement il semble difficile d'avoir le beurre et l'argent du beurre: Une image lumineuse et une base de plus de 3m semblent inconciliables sans recours à des écran à gain supérieur à 1.

Je vais acheter un petit luxmètre (0,1Lux). Je met le doigt dans un engrenage là... . Ça me permettra de connaitre précisément mes conditions actuelles de projection et d'avoir un suivi objectif de la chute de luminosité de la lampe au fil du temps: Ma lampe à claqué il y a quelques jours, à 1200h, et depuis son remplacement, l'image est nettement plus péchue...

[MLill]

Oui je pense qu'un petit luxmètre est une bonne idée

Empiriquement je trouve que 145 lux dans le plan de l'écran est une bonne valeur (soit 13.5 ftL).
A moins de 110 lux je trouve que cela manque de pêche (10,2 ftL).

Il est très probable qu'à 1200 heures tu plafonnais à 70 ou 80 lux.
J'ai vu beaucoup moins avec des lampes de plus de 2000 heures.

Michel

[Driggs]

Michel, merci de ton retour,

J'ai commandé un petit luxmètre. Je ferai donc des mesures dès réception.
Je suppose que je dois envoyer vers l'écran un blanc 100IRE et qu'il faut que ce blanc ne couvre qu'une faible portion de l'écran car sinon les réflexions, d'un blanc 1OOIRE couvrant tout l'écran vont participer à l'illumination du capteur. Ceci dit je suppose que c'est dans de (très?) faibles proportions dans une salle dédiée...

[MLill]

Usuellement on utilise une mire 100% blanche.

La luminosité varie en fonction de l'endroit où l'on place le luxmètre (elle n'est pas uniforme) et de la taille de la mire (je me suis même amusé à faire des mesures sur quelques pixels ).
Indépendamment de la pièce chaque pixel fait profiter un tout petit peu ses voisins de sa lumière.
Et un million de pixels cela fait beaucoup de voisins .
Pour les projecteurs actuels une mesure centrale suffit (ce n'est d'ailleurs pas forcément le point le plus lumineux).

Michel

[Driggs]

Michel, j'ai reçu le luxmètre et me suis livré à quelques mesures de luminosité sur mon H78, à l'aide du blanc d'une mire 100IRE.

Pour information, voici 4 ans, le projecteur avait été calibré sur le bloc mémoire "Cinéma" (les 2 autres pré-réglages dispos sur le H78 étant "Normal" et "éclatant").
Je trouvais que sur certains DVDs, ce mode donnait une image qui manquait un peu de vie et j'ai pris l'habitude d'utiliser le plus souvent le mode "normal".
Certains DVDs, très contrastés je pense, restent toutefois plus agréables en mode "Cinéma"

Avec la lampe (qui a 45 heures) en mode éco sur le mode "Normal" j'ai 100 lux soit 9,3fL et 325 lumens. Ce n'es pas beaucoup et vu le peps que je trouve à l'image je m'attendais à une valeur plus élevée.
En mode "Bright" de la lampe (que je n'utilise normalement jamais) j'ai 135 Lux soit 12,5fl et 440 lumens. Ça me parait presque trop péchu, les noirs manquant alors de profondeur.
Pour info en mode "éclatant" le 100IRE donne une valeur à peine supérieure.

En mode ciné, lampe en mode éco je tombe à 65 Lux soit 6Fl et 210 lumens .
Si j'applique ma logique, cela signifie qu'en mode "Cinema", on n'utilise que 65% des valeurs: Au niveau du chip DMD si on admet que le 100 Lux en mode "normal" correspond à 255, alors en mode "cinéma" il n'est plus qu'à 165 (65% de 255), ce qui veut dire que l'on se prive d'un sacré paquet de nuances! Y a t'il une faille dans mon raisonnement ?
Un filtre "magique" qui ramènerait une belle échelle de gris et 6500° de 0 à 100IRE, même en abaissant la luminosité à 65 lux permettrait une meilleure expression des nuances que cette "castration" de la palette de valeurs possibles qui suit une calibration. Ais-je tort ?

[MLill]

Le manque de rouge de la lampe est en partie compensé par un secteur rouge plus grand sur la roue chromatique.

Mais on ne peut pas descendre en dessous d'une certaine taille pour les autres secteurs pour que le projecteur soit capable de restituer 8 bits par composante.

En conséquence lorsque l'on mesure la température de couleur du projecteur sans aucune correction de gains on est sensiblement au dessus de 6500°.
Pour rétablir la situation il faut réduire le gain des composantes verte et bleue ce qui fait effectivement perdre des nuances, mais plus visiblement du contraste.

Un filtre rouge devant l'objectif permet de rétablir la balance à D65 sans perdre de contraste.
Mais hélas on perd plus de luminosité et le piqué de l'image et son contraste ANSI sont dégradés.

Dans le cas du H78 on ne peut pas recommander l'usage d'un filtre.

Michel

[Driggs]

Merci Michel pour ces précisions
Comment expliquer en 2 mots (si tu as le temps) qu'un filtre devant l'objectif fasse perdre du piqué et atténue le contraste ANSI.
Tu l'as peut-être déjà expliqué mais c'est "caché" dans l'un de tes 14162 messages

[MLill]

Ce sont d'abord des constatations expérimentales.
Pour le piqué il suffit d'utiliser une mire de définition. L'effet sur le contraste ANSI est plus surprenant.

Le filtre diffuse la lumière qui lui parvient sur tout l'écran.
Ainsi l'image d'un point n'est plus tout à fait aussi ponctuelle, sa luminosité va baisser et la luminosité de ses voisins s'élever.

Dans ma panoplie de fitres j'en ai d'excellents (tout particulièrement celui qui était livré avec le HS10) et d'autres lamentables (notamment un KR de grande marque acheté à prix d'or).

Plus curieusement dans le cas du TW600 l'enclenchement du filtre intégré (placé entre la lampe et les panneaux LCD) fait aussi perdre du piqué et du contraste.

Par ailleurs tous les filtres absorbent la lumière à toutes les fréquences, même à celles qu'ils privilégient.
Un filtre rouge par exemple ne laissera passer que 80% ou 90% du rouge - et bien moins de vert et de bleu.
Pour que la luminosité ne baisse pas une fois réglé à D65 il faudrait que le filtre soit complètement transparent au rouge.

Donc avec un filtre la luminosité ne sera - à température de couleur identique - que 80% ou 90% ce celle qu'elle est sans filtre.
Dans ton cas tu n'aurais pas 210 lumens mais entre 150 et 180.

J'ai récemment enlevé le CCR30 de mon H72 la luminosité de la lampe ayant trop baissé.
Et pourtant les DLP avec secteur blanc (je ne me souviens pas que cela soit le cas du H78) se prêtent particulièrement à l'usage d'un filtre.

Michel

[Driggs]

Merci pour toutes ces précisions intéressantes.

[ngc1976]

Salut Driggs,

bravo et merci à toi pour ce super outil ! Je n'y connais rien en tableur, ce serait possible d'adapter cette feuille de calcul en suivant la suggestion de deltaplane, ou faudrait-il tout recommencer?

(...)je serais d'avis d'avoir un type de tableau qui donne une base d'écran (avec option 2:35 ou pas) en fonction d'un type de VP possible pour salle noire ou presque noire (si j'ai bien compris).
Un tableau simple qui donne les VP possible en fonction de ce que l'on cherche... Exemple
Distance entre le mur et le fauteuil / Taille de la toile max (base) / Salle noire ou pas / Type de toile / VP possible / PPI constaté / les + de ce VP
Un tableau pour les nul comme moi ... qui ne demande qu'à être guidé par la main...

a+

[Driggs]

J'ai refait une mesure de lumière sur mon H78: Après 260 heures d'utilisation de la lampe je suis passé de 100 lux, (lampe neuve) à 68lux
En mode "bright" j'ai 97 lux soit un peu moins qu'en mode éco avec la lampe neuve.
68 lux, cela représente 220 lumens et 6,3fl sur mon écran de 2,40m de base.
Il est surprenant qu'avec de telles valeurs l'image semble subjectivement encore lumineuse et avec de beaux contrastes...

[Thebe]

J'ai refait une mesure de lumière sur mon H78: Après 260 heures d'utilisation de la lampe je suis passé de 100 lux, (lampe neuve) à 68lux
En mode "bright" j'ai 97 lux soit un peu moins qu'en mode éco avec la lampe neuve.
68 lux, cela représente 220 lumens et 6,3fl sur mon écran de 2,40m de base.
Il est surprenant qu'avec de telles valeurs l'image semble subjectivement encore lumineuse et avec de beaux contrastes...

Bonjour,

j'ai fait plus ou moins le même constat avec mon HD1 et en fait AMHA, on s'habitue à la baisse de luminosité. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'on a repassé un disque test et particulièrement une scène de Vertical Limit et là c'était moins pétant que la derniére fois que je l'avais vu.

Vérification faite au luxmétre j'étais à peine à 10 fL alors qu'avant j'étais tranquille à 14fL.

Par contre ce matin, après un petit nettoyage un peu "particulier" il semblerait que j'ai retrouvé ces 14 fL. Il faudrait que je vérifie à nouveau mais avec plus de 1000 heures au compteur ce serait une très bonne nouvelle.