modules classD UCD

» 07 Mar 2009 11:16

En l'absence d'expérience minimale de l'électronique et de la soudure (l'expérience des autres n'étant malheureusement pas transmissible), prenez des versions HD HR et de ne les modifiez pas, au moins dans un premier temps. Tels qu'ils sont, c'est déjà bien. Les modifications pour aller plus loin (déplacement d'éléments régulateurs de courant, composant minuscule monté en surface, après décablage d'une partie de l'alimentation de l'ampli opérationnel d'entrée sur les 400 ) ne relèvent pas du débutant et les capas d'entrée de base des HD sont correctes (ce n'était pas le cas avant). Il faudra que l'installation autour soit déjà performante pour que vous puissiez entendre une différence avec les pio. Achetez et montez qq kits très simples, pour apprendre un peu, avoir le matériel minimum pour le bricolage : de petits pinces coupantes et autres, un bon fer à pointe fine - une station de soudage SI vous envisagez vraiment de bricoler-, un multimètre ; montez un petit géné BF, à plus long terme récupérez ou achetez un oscilloscope et apprenez à vous en servir. Il existe aussi des sites d'initiation (http://www.sonelec-musique.com/electron ... mateur.fr/) Sinon, vous avez beaucoup de chance de vous retrouver avec un module HS sans avoir rien appris. L'idéal serait de le faire avec des gens dans votre secteur ; peut-être existe-t-il dans les Vosges un club d'amateur d'électronique ou de radioamateurs.
Sur le plan pratique, la mise en boîte, le câblage des modules et de l'alimentation vont vous occuper. Il est possible de ne pas souder (et je déconseille de souder sur les connecteurs faston (type auto glissant) des modules Hypex sous peine de risquer d'abimer les circuits. il vous faudra un petite pince à sertir. Restera quand même à relier les fils du transfos au secteur via un interrupteurs et là c'est à souder. Pour arrimer les circuits au fond du boitier, il existe (Sélectronic par exemple) des supports plastiques collants pratiques. Vous y trouverez du fil de câblage de bon diamètre pour l'alimentation. La disposition logique est de ne pas faire se croiser les fils BF (en particulier les signaux d'entrée, xlr ou rca) et les fils secteurs, ce qui, avec les dimensions du boitier et des modules, vous donnent les implantations possibles des modules. Même si les Hypex chauffent peu, il est conseillé de mettre en contact leur radiateur avec une paroi du boitier (le fond ou les côtés, le fond donnant une implantation plus logique) d'où l'utilité des 4 trous (photocopier l'arrière du module pour avoir un gabarit pour les percer aide). Vous trouverez les documents utiles sur le site Hypex (http://www.hypex.nl/, voir dans applications pour le câblage RCA ou xlr).
Bonne réalisation

» 07 Mar 2009 11:29

note, j'ai 3 pcb d'alim UCD à tirer, si ça intéresse quelqu'un un quelconque groupage, on peut se faire une mini cg

PS : pcb routage perso, double pont MUR1560 ou 1520 et capas soudées de 35mm ou de 30mm

» 07 Mar 2009 14:09

Faire l'alimentation soit même coute nettement moins cher que prendre celle de hypex ... et puis il n'y a pas de typon à faire donc ce n'est que tu câblage avec un peu de soudure.

Pour ma part, j'ai en étude un gros ampli pour driver toute mon installation future, et sur l'alimentation (du moins la partie filtrage) j'ai une différence de prix du simple au double et pourtant je prend des capa FRS avec filtrage en PI (C-L-C) et diode rapides ...

Dagda

» 07 Mar 2009 15:01

Sûr, et se retrouver avec un matériel qui ne fonctionne pas et devoir en racheter un autre ? Si on a un minimum de compétence dans le domaine, c'est un risque faible, dans le cas contraire ? Tout dépend du niveau de connaissance préalable, et les questions posées ne conduisent à penser qu'il est faible, d'où ma réponse. Par ailleurs, pour ceux qui ont un peu plus de compétences, les modifs des 400 sont dans ce post depuis 2 ans…
Il serait bien aussi d'avoir sur votre alim DIY une alimentation ± 15 V pour alimenter secondairement l'aop et une protection (ceci existe sur l'alim Hypex). D'autre part, les capas ont une influence importante sur le son, les splitfoils employés pat Hypex sont excellentes et elles ne sont pas trouvables dans le commerce faites spécifiquement par le fabriquant. Ils existent d'autres capas assez performantes, volumineuses. Sont-elles montables sur votre pcb ?

» 07 Mar 2009 17:50

Pas besoin de PCB sur mon projet ... du transfo aux diodes (montées sur une plaque d'aluminium) et des diodes au filtrage (capa Type C101 à vis) ... 10000µF - 1.8mH (ou plus à definir) - 22000µF - 22000µF ... plus une ou deux MKP histoire de ... avec un transfo de 625VA pour deux UCD400HG H&R
Pas besoin d'avoir un PCB pour ce genre de montage

Je ne doute pas de la qualité des capas de Hypex (du moins pour les modules HG) mais à presque 200€ la platine avec 44000µF par rail, je trouve ça un peux cher ... pour un seul UCD je m'en tire pour à peine 100€ avec un filtrage en PI et un peu plus de capa (FRS).

Mais j'admets que pour quelqu'un qui ne se sent pas de se lancer dans la conception de l'alimentation, c'est très pratique ces petits modules d'alim

J'avoue que j'ai débuté mon projet (le chiffrage) avec ces modules, histoire de ne pas me prendre la tête.
Mais finalement, une alimentation DIY coute moins cher, est moins encombrante (ou plutôt plus modulable) et j'ai un filtrage un peu meilleur

Enfin, après on passe le cap du raisonnable pour entrer dans celui de l'audiophilie profonde ^^

Dagda :mdr:

» 07 Mar 2009 21:00

Je ne fais pas ma propre alimentation car je pense me tourner vers la smps180 à découpage.

Pour les soudures mêmes si je ne suis qu'un débutant (j'ai des doigts de fée

et des fers à souder et même un atelier de 100m carré) je peux très bien trouver quelqu'un pour m'aider mais ce que je voulais c'est seulement savoir sur quel PIN vous soudez, quel composant vous enlevez et quel composant vous mettez avec les caractéristiques complète de chaque composant parce que pio 2.2 uf c'est pas assez (tension 400V?) et le tout avec des photo si possible. Alors si quelqu'un se sent d'attaque pour nous montrer a quel endroit torturer les vicères de ces bestiaux avec des photos ça serait plus causant.

Sinon je crois comprendre que la version ST modifié sera mieux qu'une version HG normal. ??? Et une version HG modifié sera meilleurs qu'une ST modifié(ça c'est sur! non?). :roll:

» 07 Mar 2009 21:04

De plus avec l'alimentation à découpage je pense que les HxR ne servent à rien ou pas grand chose. Vous confirmez?

» 07 Mar 2009 22:24

Non, la régulation HR sert à alimenter de façon optimale l'ampli op d'entrée et une alimentation à découpage courante n'a pas le même degré de régulation. Prenez un 180 HG HR, vous ne le regretterez pas (voire des 400, qui sont légèrement meilleur, dixit Bruno Petzys (voire des 700, mais là on est dans une gamme de prix). Les HG HR sont mieux que des ST, quelles que soient les modifications. A la limite, si les capas d'origine vous paraissent pas assez performantes, il y a mieux que les pio ; rien, passage en couplage direct. Cela dépend si votre préampli ne sort pas de continu (il a un condensateur de sortie ou un transfo ou un circuit d'annulation de la dérive continu). Auquel cas on soude entre les 2 pattes des condensateurs d'entrée pour les neutraliser, ça ne coûte rien et c'est mieux que n'importe quel capacité. Si votre préampli ne permet pas ça, oubliez et montez vos modules tels quels.

» 07 Mar 2009 22:31

Ah ok merci je savais pas donc faut que je démonte mon préampli pour voir ça! merci

Bon je penche plutôt pour un achat d'une version HG et lui mettre des HxR plus tard avec changement d'aop.

Je suis enfin fixé. Merci à vous. On se revoit plus tard pour les condos et l'aop :mdr:

» 07 Mar 2009 22:36

Ah non l'aop LM4562 est déjà sur les HG. Une chose en moins.

» 07 Mar 2009 22:44

L'expérience montre qu'il vaut mieux faire en un temps, on peut profiter tranquillement du matériel pour écouter de la musique (ce qui est le but). Prend des HR, ce sont des régulateurs haut de gamme et la qualité de l'alimentation d'un aop est déterminante dans le résultat. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup mieux qu'un LM4562 actuellement. Bruno Petzeys pense d'ailleurs que c'est sur le modulateur qu'on peut gagner (peut-être), pas sur l'entrée. Eventuellement, il y a ceci http://tangentsoft.net/audio/opamp-bias.html pour forcer en classe A un aop. Le but est en fait d'avoir une réjection supplémentaire de l'alimentation (ils fonctionnent déjà en classe A). Le couplage direct et une diode CRD améliore le 4562 (expérience faite sur des 400, je fonctionne avec).

» 08 Mar 2009 2:35

donc s'il passe en classe A il consommera plus.

» 08 Mar 2009 2:36

Le couplage direct et une diode CRD améliore le 4562 (expérience faite sur des 400, je fonctionne avec).

Peux-tu développer stp ?

» 08 Mar 2009 3:22

MLudovic a écrit:
Le couplage direct et une diode CRD améliore le 4562 (expérience faite sur des 400, je fonctionne avec).

Peux-tu développer stp ?

Pour le CRD et le bias en Classe A, cf. http://www.tangentsoft.net/audio/opamp-bias.html
Pour le couplage c'est supprimer les condos de liaison et en mettre de meilleure qualité directement après les RCA (ou XLR) d'entrée ou 4.7uF en général suffise

C'est sûr que ce post est volumineux, mais tt ça y est déjà... C'est tj la difficulté d'un forum

» 08 Mar 2009 17:45

RTD a écrit:
MLudovic a écrit:
Le couplage direct et une diode CRD améliore le 4562 (expérience faite sur des 400, je fonctionne avec).

Peux-tu développer stp ?

Pour le CRD et le bias en Classe A, cf. http://www.tangentsoft.net/audio/opamp-bias.html
Pour le couplage c'est supprimer les condos de liaison et en mettre de meilleure qualité directement après les RCA (ou XLR) d'entrée ou 4.7uF en général suffise

C'est sûr que ce post est volumineux, mais tt ça y est déjà... C'est tj la difficulté d'un forum

Pas d'accord,

j'ai parcouru le forum est dans les explications il y a très souvent des raccourcis sur la façon dont les amplis sont modifiés.
Par exemple tu dis les condos...les quelles? ... On a pas la pièce sous la main et puis y en plusieurs des condos.
Ensuite tu nous dis 4.7 uF mais c'est pas suffisant (tension maximum) ... je sais que vous me trouver lourd dingue mais vous ... vous parlez de choses que vous maitrisez parce que vous l'avez déjà fait ou déjà vu mais apparemment il est impossible pour nous pseudo élèves d'avoir des explications sur les modifs.

Pour ma part je préfère prendre les HG quitte a payer plus chère. Mais pour ceux qui veulent la version ST tanpis pour eux ils n'ont qu'a savoir. (j'ai souvent appris ce que je sais sur le tas et c'est pas une soudure qui va me refroidire) C'est cette logique que je déplore.

On voit vos beaux amplis et c'est frustrant car les explications ne sont pas précisent elles se tiennent à une liste de composants souvent mal détaillée.