AMPLI 300W RMS Audiophile pour caisson Peerless XLS

[cameo]

oui, je mets à jour le procedure megaf....j'ai encore qqes gigas sur mon serveur... ca devrait rentrer...mouarf.

site à jour.....

cameo, trieur de composants bassM....

[KRISMAES]

OK. Maintenant j'espère que vous avez eu la bonne idée avant de souder les composants sur les cartes, de les placer sur le chassis et tracer les trous de perçage (moi c'était trop tard ).

Procédure de montage APX+MEGAF : coffret métal
Celà est un exemple. Il y a d'autres façon de procéder et vous pouvez faire à votre façon. Il ne sera présenté que les liaisons de masse, cela est à priori le plus difficile.

1] Enlevez tous vos fils souples de liaison décrits dans les procédures précédentes. Niveler les excédants de soudure sur les pastilles de fixation avec le fer à souder. Il faut ajouter un peu de soudure (j'ai dit un peu !) et faire comme un joint-rondelle en étalant sur toute la surface (c'est la pastille qu'on chauffe et on pointe à coté en déplaçant le fer)
2] Monter les vis de fixation sur les cartes en utilisant un contre écrou. Serrez bien. Maintenant les vis sont solidaires des cartes
3] Ebavurer les trou des dissipateurs avec une mêche acier de 6mm (ça fait un petit chanfrein fraisé). Nettoyer toute la surface du dissipateur avec de l'aclool à brûler ou trichlo+chiffon sec. Idem pour les semelles de chaque LM. Appliquer le keratherm (du bon coté de préférence). Il me semble qu'il y a un film à enlever c'est le coté LM. Il est peut-être bon de nettoyer la face du keratherm non protégée. L'appliquer sur le LM, inserrer le canon, plaquer le dissipateur, la rondelle et enfin visser. Heureusement qu'on a dix doigts...
3] Acheter une barrette de terre (6 bornes à vis ou +) (rayon électricité Leroy Merlin). La visser sur le chassis et y inclure les fils jaune et vert (vous êtes éventuellement reparti en souple 1,5mm²) de chacun des transfos, celà a donc pris 4 emplacement. Vous l'avez compris cette barette est le 'point étoile'. Une 5e borne recevra un souple de 4mm² ( ) muni d'une cosse RONDE FERMEE (une rondelle quoi) soudée au fil (prenez une cosse en nickel. Le fer doit être à 400°. Cette cosse sera vissée au chassis par contre-écrou+évantail.

NOTE : il est bien que chaque extrémité de fil qui va dans une borne de terre soit munie d'un manchon de protection (pas obligatoire mais c'est propre).

Oui je sais la borne M du bornier de chacune des cartes n'est reliée à rien ; et alors ?
4] Refaites les liaisons proprement en souple pour les secondaires des transfos comme indiqué dans les procédures précédentes.

Phase d'essais carte à carte :

1] Monter le bornier d'enceinte (socle isolé) et tirer un souple de 1,5mm² de la borne noire au 6e point de la barette de terre. Tirer un 2e souple de la borne rouge jusqu'à HP1/2 de APX150V3. Relier un câble muni de sa fiche RCA à l'emplacement 'RCA IN' de APX150V3. Repérer les 3 trous alignés. Celui du milieu est le signal, celui de droite (à coté de la vis) est la tresse.
2] Placer un écrou sur chacune des vis de fixation (contre-écrou) puis monter les cartes sur le chassis. Vous ajusterez les contre-écrous pour mettre de niveau et ne pas voiler les cartes au serrage final.

...

[BitedOeuf]

Salut, Kris, juste une question, le thorax a t-il un des équivalents qualitativement dans le commerce ? Pcq ce projet m'interesse pas mal.

[KRISMAES]

Le principe utilisé existe déjà mais dans certains amplis hifi. L'originalité est aussi le mélange de 2 types d'électronique particulière et dont le principe de fonctionnement est totalement # : jfet calibré en entrée, 'fort' courant sous faible charge sans distorsion pour le drivers, grande excursion dynamique avec une sortie bipolaire. Le son délivré est chaud. Le caisson est aussi important et le peerless avec 2 passifs 400g s'avère très à l'aise et pourtant son rendement est plutôt mauvais. Afin de ne pas soulever une nouvelle fois une problématique autour des comparatifs entre marque, ce qui m'a valu des clash avec certains, je ne ferais donc pas de comparatif. Alors je pense que les CR seront les références de cet ampli. Il faut voir le projet dans son ensemble qui n'est pas seulement un ampli mais aussi un correcteur en fréquence, et tous les filtres de limite. On en n'a pas trop parlé car il fallait d'abord faire les amplis et le coffret. Mais BASSM est une carte vraiment complexe et là la technologie, toujours intégrée, utilise des OP de très haute qualité, une architecture où les réglages n'influent pas sur le déphasage...et là je n'en ai jamais vu dans les amplis. IL est utilisé en général le bassboost (phase dépendante d'où modification du type de sonorité) ou des égaliseurs classiques (toujours une phase changeante). Sinon les filtres de butée de BASSM sont classiques mais en jfet. Tout est 100% analogique ici avec une liaison sans couplage. Il est prévu sur BASSM les couplages pour ceux qui ne voudraient pas trop investir dans les OP et choisir des modèles plus économiques.

[vroum90]

salut,

ben voila, demain j'enterre mon deuxieme LMs

APX pleinement operationnel sur une enceinte de bibliotheque 6 ohms, je me suis mis en tête l'essai de mon caisson avant la fin de la soiree.

J'ai gravé un CD avec des WAv de diverses frequences: 40 63 80 Hz.

BRanchement du caisson, insertion du CD, volume presque au mini, j'ai entendu la sinusoide environ 3 secondes avant de voir literalement bruler le LM de gauche

A titre indicatif, la pin V- du Lm a quasiment brulée...

Je remets un LM neuf, rebranchement sur l'enceinte de biblio, et la tout marche comme avant...

Euhhh!! des fois je me demande si je suis pas envouté, fÔ que je contacte un devaudouiseur je crois...

Qu'est ce qui aurait pu causer ce tragique décès de mon LM ? un pic de courant dans le peerless, pourtant volume au mini... Une idée ?

Bonne nuitée à vous.

Seb

Que

[KRISMAES]

Tes LM sont bien décalés par rapport à la carte ? La carte ne doit pas être en contact avec le dissipateur. Si c'est le cas il faut démonter le dissipateur et placer une bande de chaterton sur la longueur de la carte et replié sous le cuivre et sur la carte. Ta carte doit être bien permendiculaire au dissip. Tu as mis les 0,47 Ohms dans les secondaires ? Tu sais que la semelle du LM est reliée au -V ? Tu as mesuré la continuité radiateur/LM ? Tu n'aurait pas un défaut sur l'isolement keratherm ?
Avant c'est aussi le LM de gauche qui avait pété ?

[vroum90]

Tes LM sont bien décalés par rapport à la carte ? La carte ne doit pas être en contact avec le dissipateur. Si c'est le cas il faut démonter le dissipateur et placer une bande de chaterton sur la longueur de la carte et replié sous le cuivre. Tu as mis les 0,47 Ohms dans les secondaires ? Tu sais que la semelle du LM est reliée au -V ? Tu as mesuré la continuité radiateur/LM ? Tu n'aurait pas un défaut sur l'isolement keratherm ?

OUi, les lms sont bien en place, pour preuve j'en ai remise un et en ce moment APX tourne sur une enceinte de biblio, les LMs à 31°C, bref tout va bien.
Le dissipateur est bien isolé, pas de trace du -42V dessus.

Non je n'ai pas mis les 0.47 ohms dans les secondaires, le croyais que c'etait uniquement lors les tensions de rail etaient superieur à 42 V ??? Mon probleme viendrait de la ?

[KRISMAES]

Non mais elles limites le courant à la mise sous tension. Tu as quelle tension en +/-42V ?

[vroum90]

Non mais elles limites le courant à la mise sous tension. Tu as quelle tension en +/-42V ?

Hummpphhhh!! je sens que je vais me faire engueul.. ce soir comme par hazard j'ai +/- 43V

MAis bon vu que je tire pas sur les LMs tu crois que ca expliquerai la casse sur le caisson ? Une raison ?

[KRISMAES]

V- est la pin 4. C'est la patte du composant qui est noire ou la pastille ?

[vroum90]

V- est la pin 4. C'est la patte du composant qui est noire ou la pastille ?

Apres avoir jeter un oeil rapide sur la doc du LM, je me rends compte effectivement que j'ai dépassé les tensions max d'alim sur les rail... mais bon, je tourne bien sur la biblio pourquoi pas sur le peerless?

Non, c'est la patte du LM qui a presque fondue à ras la carcasse du LM, presque comme un fusible...

si tu as deux minutes on en parle sur le chat ?

[KRISMAES]

Je redonne les valeurs limites et je dis bien limite en plus c'est marqué sur la carte :

* +/-42V max avec signal
* Cependant il est possible que le phénomène se produise aussi à cause d'une mise sous tension brutale car tu n'as pas d'amortissement (les résistances). Ce phénomène disparait avec Logikamp mais laisser les 0,47 Ohms n'est pas génant. Tu peux prendre entre 0,47 et 1 Ohm.
* Mais avec l'histoire de msevestre (je crois que c'est lui), le secteur EDF passait de 230V à 250V (hors norme mais bon il fallait le prévoir). Je lui ai suggérer de placer les 0,47 Ohms/10W et c'est OK et donc je demande de les placer depuis.
* Je pense que tu dois aussi bien vérifier quite à la loupe les soudures et piste/soudure de ton LM.
* Sur mes procédures, on retrouve ces résistances.

[KRISMAES]

Vas-y

[vroum90]

Apx est alimenté via logicamp, par contre il est vrai que les tensions de rail depassent les valeurs limites admissible, je vais donc mettre ces 2 resistances.

Mais ca n'esplique pas pour quoi mon APX a marché tout l'apres midi sur une enceinte 6 ohms avec un fort niveau sonore, et n'a pas marché 10 secondes sur le caisson... c'est bizarre une fois, je n'ai fait que debranché la cable HP pour le mettre sur le caisson.

Pour preuve que ca marche, remis un LM et la j'ecoute APX en ce moment...

[KRISMAES]

Cas 1
* Je pense que quand tu mets un fort niveau sonore, tu repasses en-dessous des +/-42V car tu fais travailler les condo de filtrage surtout en 6 Ohms mais avec un trop faible niveau à l'entrée alors ça reste au-dessus. Hors avec un signal aussi petit soit-il tu n'as pas le droit à + de 42V.
Si tu as Logikamp alors tu écarte le phénomène d'alimentation instantanée.

Il faut déjà écarter ce problème. Mais il peut s'agir d'un court-circuit entre V- et autre chose !

Cas 2
* Tu as dit que la patte 4 avait presque fondue ? Pour quelle fonde il faut un sacré courant donc un court-circuit. Si la pastille de la pin 4 et la piste associée sont nickel alors il ne peut s'agir que d'un contact entre V- et la masse au niveau du boîtier du LM.

Tu aurait dû mesurer celà avant de changer le composant...

Bon il y a autre chose : pourquoi toujours le LM de gauche ? Celui de droite est soumis toujours aux mêmes contraintes d'alimentation ! Donc dans ce cas il s'agit bien de 'connectique ou de mécanique.

Pour péter le LM il n'y a pas beaucoup de solution à part celle décrites je n'en vois pas d'autres. Au fait tu as mis le fusible ?

Je te laisse vérifier celà...