Bienvenue au Rododrome

[lolo63]

pas si cher niveau prestation/prix

Je sais pas si Wafette sera d'accord de livrer la Pouf avec

Ps: Très belle salle Rodo avec des postes Technique à la Lolo

C'est marrant j'ai pensé la même chose...

[STTEPH]

et moi qui pensait que c'etait un fauteuil et "un" pouf
mais je vois que c'est un fauteuil et "une" pouf

[rodo]

Bonsoir a tous,

Ce midi, nous avons commandé le canapé pour le HomeCinéma; Wafette m'ayant accompagné je n'ai pas pu prendre de pouf pour 1000 € mais je reste persuadé que le produit que nous recevrons mi-décembre sera parfait pour la salle (mais que l'attente sera longue).

Du coup hier soir j'ai anticipé un peu l'achat en modifiant l'installation au niveau du sol. En effet, le canapé sera motorisé et nécessite une prise 220V pour fonctionner. Pour ceux qui débarquent ou les plus anciens qui ont des problèmes de mémoire, j'avais prévu une arrivée éléctrique sous le canapé pour y brancher un éclairage, et une gaine pour un futur buttkicker, mais il n'y avait pas d'alimentation continue :



3 solutions se présentaient a moi :
- 1 solution sale consistant a tirer un câble dans la gaine bleue (qui arrive dans le rack hifi) puis le brancher sur la multiprise du meuble.
- 1 solution a moitié sale consistant a tirer un câble dans la gaine bleue puis un nouveau trou dans le mur vers le tableau électrique pour créer une nouvelle ligne
- 1 solution idéale consistant a utiliser la gaine existante de l’éclairage pour tirer deux fils supplémentaires.

Vous devinez bien sur que j'ai opté pour l'option 3... Ainsi la nouvelle ligne part directement dans le tableau électrique sans polluer le meuble hifi, m'évite de nouveaux trous dans mon mur porteur, et garde la gaine bleue vierge pour tirer de gros câbles plus tard. C'est également une illustration de l'utilité d'avoir redirigé les sorties du grafik eye vers le tableau électrique et non de l'avoir relié directement aux sources lumineuses de la pièce : ainsi chaque gaine existante va vers le tableau et peut servir de chemin pour de nouveaux fils.


La technique pour rajouter des câbles est semblable a celle décrite précédemment :
- attacher un tire-cable (ou du simple fil de fer) aux fils deja en place
- tirer les fils pour les sortir de la gaine. A ce niveau la le tire-cable se trouve dans la gaine a la place des fils
- attacher les nouveaux fils avec les fils existants au bout du tire-cable et faire sortir à nouveau le tire-cable.

Et voila : on retrouve deux fils en plus : une phase et un neutre reliés à un disjoncteur dédié, fournissant une alimentation fixe (la terre sera partagée pour les deux applications, cela évite de faire passer un 6em fil) :




J'en ai profité pour sectionner la gaine afin qu'elle ne dépasse plus. Puis je trace le contour du trou nécessaire pour encastrer mes deux prises. la découpe sera faite au burin et massette, ce qui donne une meilleure précision qu'un perforateur/burineur éléctrique :




20mn plus tard, le trou est assez profond, et relativement bien délimité.




Le dessus des prises est peint en noir pour ne pas attirer l'oeil :




Pendant que le dessus seche, je démonte le reste des prises pour y faire les trous necessaires au passage des fils.




Les prises sont cablées, je teste pour m'assurer que tout marche (après ce sera plus compliqué d'intervenir)




Les couvercles - secs - sont repositionnés




Je dépose un fond de mortier dans le trou et je place mes prises à la hauteur souhaitée. Un poids quelconque les maintient dans la bonne position le temps du séchage






Et le lendemain matin, j'ai deux prises au ras du sol, une pour brancher une ambiance lumineuse (je pensais a des led strips mais les miennes sont incompatibles avec le grafik eye, il faut que je cherche autre chose), une pour brancher le canapé

[Boutchy]

C'est très chouette .
Mais si c'etait moi,je rendrai le tout bien etanche,on ne sait jamais.

[drosera38]

toujours esbaudi par ce tutoriel de flèche lisible par des non flèches , merci de prendre le temps de tout cette transmission . Cela m'a permis de percuter seulement maintenant qu'un buttkicker nécéssitait son propre jus , ce que j'avais oublié pour mes futurs plan . Pour les vibreurs crowson il est vrai que ça douille sec (comme sec...oué).

[rodo]

Le 'jus' du buttkicker vient directement de l'ampli; c'est celui la qui sera relié a une prise 220V, et le BK lui meme n'aura qu'un fil a la patte type Speakon

[STTEPH]

salut rodo
pourquoi ne pas avoir mis des prises spéciales sol.

[rodo]

J'avais ces prises sous la main, elles coûtent 1 euro, et elles seront de toutes façons cachées sous le canapé.
Les prises spéciales sol coûtent une fortune (>30 euros), sont très belles mais généralement brillantes et conçues pour pour marcher / rouler dessus.

Donc j'ai fait au moins cher et au plus simple; ce serait pour une prise apparente l'histoire serait différente...

PS: si de l'eau tombe dans la prise, le disjoncteur fera son boulot, mais je ne compte pas prendre de douche dans le HomeCinema, ni passer la serpillière sur la moquette.

[Nexus.6]

Quoi? Pas d'apéro non plus?

[rodo]

Non, pour l'apéro y a ce qu'il faut ailleurs dans la maison ou dans le jardin.

[STTEPH]

je m'en doutais un peu

[rodo]

De l’intérêt d'un bon transfo

Je prévoyais de mettre un ruban de Leds sous le siège du HomeCinema, et j'avais pour cela déniché sur ebay un pack Ruban 5m + transfo a prix canon. Mais quelle ne fut pas ma surprise en le branchant de voir que le Grafik Eye n'arrivait pas a le contrôler correctement! De manière semblable a mon ancienne ampoule pour le ciel étoilé, je pouvais uniquement allumer/éteindre (pas de gradation), et a la position off j'avais des flash de lumière (beaucoup moins fréquent pour le ruban que pour l'ampoule du ciel étoilé, mais toujours bien assez pour gêner un visionnage).

Après étude plus poussée de la question, je me suis souvenu d'une vieille légende de transformateur ferro-magnétique, et j'ai voulu tester en remplaçant l'alimentation fournie par un vieux transfo universel que j'ai depuis plus de 10 ans a la maison, et eureka, maintenant je peux non seulement éteindre correctement mes LEDs, mais aussi faire varier l'intensité lumineuse!

[Boutchy]

Et oui pour controler les led en variation,il faut un transfo ferromagnetique.
Super tes petits films ,comme on dit ça vaut mieux qu'un long discours.

[rodo]

La VMC

Le trio d'or pour une maison saine : isoler, chauffer, ventiler.
- Isoler pour ne pas dépenser une fortune en consommation énergétique. Avec le traitement acoustique et ses 20 a 60 cm d’épaisseur de laine minérale je pense que je suis bon
- Chauffer pour assurer un confort et préserver le matériel / les matériaux. Le radiateur électrique saura maintenir les 19°, et le matos hifi prendra le relais pendant les projections
- Ventiler pour renouveler l'air chargé en humidité par nos corps et les rejets chimiques des matériaux. Pour cela rien de tel qu'une Ventilation Mécanique Contrôlée.


Dans toutes les installations que j'ai lu sur le forum j'ai vu l'utilisation de kits VMC disponibles dans les grandes surfaces de bricolage, et cela m'interpelle : Une VMC est en effet prévue pour un grand appartement ou une maison, c'est à dire un moteur capable de renouveler l'air d'un grand volume composé de nombreuses pièces, avec plusieurs habitants et des salles d'eau générant beaucoup d'humidité (douche, bain, cuisine, lingerie). Un tel appareil est sur dimensionné pour une salle HC et causera un renouvellement inutile de l'air, donc une incidence sur la facture énergétique.

La VMC est aussi un des talons d’Achille du HC, car elle impose une liaison directe avec l’extérieur dans laquelle les sons vont s'engouffrer. Voici pourquoi il faut éviter de se repiquer sur le réseau existant de la maison et partir sur un système dédié, avec de longues chicanes pour atténuer au maximum les transmissions de bruit.
Autre point a prendre en compte : le bruit généré par le moteur : Pour éviter qu'il ne vienne perturber la séance il faudra dimensionner au mieux ses besoins :
- le débit le plus faible possible - tout en assurant un renouvellement d'air minimal
- des gaines les plus larges possibles pour obtenir le même débit mais a vitesse de rotation plus faible


Schéma de principe




L'air frais entre par le local technique (ou se situe le moteur) puis se diffuse dans la salle par le proscénium, l'air vicié est aspiré par deux bouches : une dans le rack hifi et l'autre au niveau du vidéo-projecteur, afin d'évacuer l'air chaud généré par les appareils.



Passage des gaines

Besoin de percer mon mur porteur en parpaing de 20cm d’épaisseur. Pour cela je dessine le contour de mon té sur la brique en prenant soin de viser sur le centre droit : il faut en effet éviter de percer les joints et la partie du milieu car le béton est plein dans ces zones ce qui signifie a la fois plus de boulot pour percer et un plus grand affaiblissement de la structure.




Je perce ensuite toute une série de trous pour dessiner le cercle, en utilisant un perforateur burineur






Pour la zone ou le parpaing est plus solide, je fignole avec un embout spécial arrondi, cela me facilite grandement la vie (sinon on dérape et on se loupe)




Le trou terminé, j'insère mon té, il fait le lien entre le local technique, le VP et le rack




Voici les deux gaines reliées au té qui vont sucer l'air chaud produit par l'ampli et le VP



Les gaines sont tenues par différents systèmes; ici deux tasseaux permettent de poser la bouche d'extraction sur la partie haute du futur meuble hifi (l'air chaud ayant tendance a monter, c'est la que l'aération sera la plus efficace). A noter que je ne mets pas de grille sur la bouche, c'est inutile puisqu'elle sera cachée. A côté je tire les câbles pour la régulation.




Un second trou est créé, cette fois pour l’insufflation d'air neuf, il chemine dans le traitement acoustique jusqu'a l'avant de la piece




Le temps des travaux je prends soin de poser les gaines bouches vers le bas pour éviter que la poussière ne tombe dedans




J'utilise des gaines de 125mm de diamètre, avec une isolation thermique autour. Cela est initialement prévu pour les gaines installées dans les combles non isolées (pour améliorer le rendement des VMC double flux et/ou éviter la condensation), dans notre cas cela atténue la propagation du son vers l’extérieur (et vice versa). Pour découper les gaines rien de plus simple : une paire de ciseaux et une pince coupante pour le petit fil de fer




Pour les jonctions on se sert de manchons et de colliers, la vis permet de le serrer pour maintenir la gaine contre le manchon





La régulation

Il n'y a normalement pas de réel usage pour une VMC dédiée à une pièce. Si on souhaite uniquement aérer une pièce on se sert d'extracteurs : ce sont de petits ventilateurs généralement bruyants et branchés sur le circuit de lumière qui se mettent en marche quand une personne est dans la pièce. Mais dans notre cas, le moteur doit être le plus loin possible de la salle d'écoute, et l'extracteur est conçu pour être posé sur une vitre ou un mur, sans possibilité de lui coller une gaine. J'ai donc du commander un produit prévu pour une utilisation plus large, et lui ajouter un variateur pour réduire son débit et son bruit.
J'ai pris un variateur 'mécanique' et non électronique pour éviter un grésillement dans la pièce.




Le montage électrique est simple : je pars d'un disjoncteur 2A dans le tableau, j'arrive dans le variateur, puis je retraverse le mur pour alimenter le moteur




Le boitier est en place, il me permettra de régler le débit en fonction des besoins de la pièce et du bruit perçu. Je peux donc par exemple mettre la VMC sur la plus faible vitesse quand je quitte la salle (faible besoin de renouvellement quand la salle est vide), et monter un cran ou deux quand je rentre pour un visionnage avec des amis (pour mieux évacuer la chaleur des appareils et l'humidité et les odeurs que nous allons générer)





Dans le local technique

Je profite d'avoir encore un peu d'espace sans les gaines pour injecter de la mousse expansive dans les trous autour des gaines éléctriques (j'avais aussi fait la même chose de l'autre côté du mur avant de poser le traitement acoustique).




Il y a deux écoles pour installer le moteur : suspendu à des clous par une cordelette, ou vissé au support via une semelle résiliente. Pour des raisons pratiques j'ai opté pour la seconde option tout en sachant qu'il est facilement possible de basculer sur l'autre méthode au besoin. J'avais acheté des gros tapis en bitume pour mon lave linge et mon sèche linge (cf photos de la lingerie quelques pages plus tôt), il me restait des chutes :



J'ai donc prélevé un bout pour ajouter a mon moteur : un helios Radax MV100A. Il propose un débit de 150m3/h a petite vitesse pour un bruit de 34dB a 1m et une consommation de 12W. Avec l'adjonction du variateur et la grande longueur de gaine je pense pouvoir réduire le débit (je vise 20m3/h pour le HC) et le bruit, et baisser encore la consommation électrique.





Le moteur fait un diamètre de 100mm; il aurait été plus simple de prendre le moteur en diamètre 125 mais son débit était supérieur (250m3/h) donc plus difficile à maîtriser; j'ai ainsi acheté des adaptateurs 100-125 qu'il a fallu tailler pour les monter sur le moteur et sur les gaines. Pour cela mon étau et mon dremel se sont unis pour un résultat rapide et propre




Il a en effet fallu retirer un cercle de chaque côté:




Les réducteurs sont collés directement sur le support du moteur avec de la colle pour plomberie PVC




Pour parfaire l'étanchéité j'ai rajouté du mastic




Puis j'ai installé le support moteur dans le local technique




Et raccordé les gaines




Restait à alimenter le moteur; pour cela je me suis mis sur la petite vitesse (phase sur L2)




Le moteur se clipse simplement dans son support, très pratique si on a besoin de le démonter ou de nettoyer les gaines




Et voila le local technique au final : espace optimisé, et accès au tableau toujours possible. A noter que j'ai mis le moteur à l'envers : au lieu d'aspirer l'air de la salle vers l’extérieur, il souffle l'air neuf dans le HC. Je suis parti sur le principe que la pièce sera parfaitement étanche une fois la porte acoustique mise en place, donc le travail du moteur sera identique quelle que soit sa position. Il est en effet préférable de brancher le moteur sur l’insufflation car la gaine allant jusqu'au proscenium elle est plus longue et pourra mieux amortir le bruit le moteur. Si jamais je n'obtiens pas le résultat espéré il sera toujours possible de déplacer le moteur.





La grille d'évacuation

Dans les VMC basiques (j'ai une double flux dans le reste de la maison donc ce n'est pas applicable) les gaines sont uniquement installées dans les pièces humides (WC, SdB, cuisine) en extraction, et le renouvellement d'air est assuré par des ouvertures dans les portes et les fenêtres. Mon HC n'ayant pas de fenêtre, et la porte devant être acoustiquement étanche, il me fallait créer deux ouvertures : une pour l'air vicié, une pour l'air neuf. Ne voulant pas transformer ma maison en gruyère j'ai opté pour un système permettant de gérer cela dans une zone réduite.

Avantage :
- les deux gaines sont proches l'une de l'autre, ce qui évite de multiplier les regards pour y acceder
- cela permet aussi de basculer mon moteur d'une gaine a l'autre si besoin (pour insuffler ou extraire)
- un seul trou sur la façade de la maison, donc une seule verrue au lieu de deux et une seule zone de faiblesse pour le risque d'infiltration d'eau

Inconvénient :
- le prix
- une grille assez grosse, plus difficile à cacher

Laissez moi vous présenter l'Hélios IP-FKB-125-R :




Elle sera installée contre ce muret (le local technique est sous les pots).




Première opération : percer un trou pour bien se rendre compte de la position de la grille. Il était en effet assez difficile de connaître au cm près la position de la grille par rapport aux gaines dans le local (ne connaissant pas l’épaisseur du plafond), J'ai donc percé au centre de la sortie hypothétique de 125mm de diamètre depuis l’intérieur
Pourquoi au centre? Pour que le revêtement de façade arraché par le forêt reste limité à la zone de perçage.




Une fois le trou en place, il est plus simple de calculer exactement la position finale de la grille, en prenant en compte :
- que la grille soit bien en face des trous (trous trop proches du mur = cata)
- que la grille ne soit ni trop basse (= trous derrière le tableau électrique), ni trop haute (= trous au niveau du plafond)

Pour la suite, on peut opter pour la même technique qu'auparavant (perforateur burineur), ou bien louer une carotteuse qui fera un boulot très propre.
La carotteuse est à recommander si vous craignez pour votre façade : elle fait des trous parfaitement ronds c'est idéal. Je m'en suis servi une fois pour installer un climatiseur dans un appartement dont les murs étaient en béton armé de 35 cm d'épaisseur, et rien d'autre n'aurait pu en venir à bout.

Mais ATTENTION, la carotteuse c'est sérieux comme engin : au moindre accrochage sur une tige métallique par exemple la machine peut se bloquer et c'est la poignée qui se met immédiatement a tourner, de nombreuses personnes se sont déjà cassé un bras à cause de cela. C'est également très lourd et maintenir la bonne position pendant plusieurs heures n'est pas évident. Enfin, sachez que la machine doit être refroidie en permanence avec de l'eau, cela génère donc de sacrés dégats dans la pièce, il faut le prévoir à l'avance.

Voici quelques photos du trou que j'avais réalisé pour vous montrer a quoi ressemble cet engin. Il se loue dans les boutiques de pro (evitez kiloutou qui offre des produits très chers et peu fiables) pour une centaine d'euros la journée:








Fin de la parenthèse sur la carotteuse...


Ayant chez moi des murs en béton creux, j'ai fait l'impasse sur la carotteuse et j'ai utilisé ma fidèle burineuse. Je trace les deux trous (pas le même diamètre car sur l'un j'utilise un manchon fourni avec la grille) :



Avec la disqueuse je retire le revêtement de facade, ce qui me permet de ne pas écailler en dehors de la surface a percer




Je perce une série de trous




Et voila!




Pour le second trou j'ai surtout utilisé un marteau et un burin, c'est plus long mais plus précis, pour éviter de casser le fin passage entre les deux trous. Les orifices extérieurs sont éloignés pour ne pas que l'air vicié soit réaspiré dans la salle, mais je n'ai pas ce problème a l'intérieur, j'ai donc creusé en biais pour que les trous se rejoignent




Mise en place du manchon




Vue depuis la salle des machines




Pose de la grille




Comme j'utilise des vis normales (ie : pas en inox) j'ai du les peindre avec du produit antirouille pour les protéger)




La grille est mise en place. On ne peut pas dire que c'est joli, mais c'est propre, et avec un pot de fleurs devant ce sera plus discret




A gauche, l'air expulsé, à droite et en bas l'air neuf. La pluie ne devrait pas réussir à entrer dans les gaines





Mise en marche

Une fois tout ce beau monde en place j'ai mis en marche le système, et ... rien ! Frustré, fulminant je démonte le moteur pour comprendre ce qui se passe et je découvre les pales en train de tourner : a petite vitesse le moteur est tellement silencieux qu'on n'entend absolument rien, on ne ressent pas une vibration en le tenant dans la main, il a fallut que je démonte la grille extérieure pour regarder par les gaines pour être vraiment certain que le moteur était en action. Il faudra encore que j'achète un anémomètre pour vérifier le débit actuel de ce système et valider définitivement le montage.



Remerciement

La société Econology m'a bien aidé dans le choix du moteur, et nous avons eu un long échange au sujet de la batterie de chauffe (cf poste du chauffage). C'est un site internet qui propose non seulement des prix compétitifs mais qui ne se contente pas de vendre, et apporte des conseils dans la réalisation d'un projet.
J'ai été un peu frustré par l’exécrable lenteur pour l'envoi de certaines pièces, mais je veux bien croire que cela n'était pas de leur faute (pièces expédiées directement par l'usine Helios).





Mise a jour 1

Suite a l'excellente remarque d'electron 33, je me suis consolé ce week de n'avoir pas recu ma porte en bricolant un filtre anti-insectes sur la VMC. C'est en effet une voie royale a toutes les petites betes de la nature pour rentrer dans la maison, et habitant en pleine campagne dieu sait qu'il y en a...

Donc achat d'une moustiquaire dans ma grande surface de bricolage préférée




Réalisation d'un cadre en velcro, en se basant sur la structure en inox et en contournant les vis pour pouvoir demonter la piece au besoin, puis j'applique un bout de tissu directement sur le velcro.




Pour l'autre bouche j'utilise toujours du velco - appliqué en spirale - en effectuant deux tours afin de solidifier l'accroche, puis je plaque ma seconde étoffe.




Voila, c'est fini. J'ai des doutes sur la tenue dans le temps d'un tel système, il faudra que je le surveille régulièrement.







Mise à jour :



Pour eviter que de l'eau n'entre dans les gaines de VMC lors de grosses tempetes (pluies horizontales), j'ai cherché un moyen de proteger l'ouverture, et j'ai retenu la moins moche des options envisagées :



Il faudra régulièrement remplacer l'arbre à fur et à mesure qu'il pousse.

[electron33]

Très intérécente cette grille double. A t'elle un "filtre" anti insectes ?