ponçage peinture

[Dagda]

Mais tu veux faire quoi en finition au juste ?
Conserver l'aspect bois ou faire une peinture ?

[pinkrabbit]

Finition peinture, je ne l'ai pas écrit mais comme j'étais dans un fil "peinture" ca me semblait évident

[Dagda]

Ah voilà.
Du coup, sur bois il est préférable de commencer par une couche de fondur puis mastic. Le fondur va bloquer les fibres, le mastic va combler les trous. Ponçage, puis mastic de finition. Ensuite peinture et vernis. C'est le vernis qui va donner la solidité à la surface mais fait pas s'attendre à avoir une surface dure, le dessous reste "tendre".
Après tu as l'option résine (après peinture). Pour le coup la solidité de surface sera meilleure (du fait de l'épaisseur plus importante).

D.

[Joaile]

Difficile à évaluer.
On trouve couramment des pots de polyester de 1 kg, chez les commerçants genre Feu vert, Leclerc auto, Norauto, etc
Le polyester demande une rapidité d'exécution, imposé par le durcisseur.
Si tu veux mastiquer la totalité des surfaces, il te faut un mastic bien mou (limite crème) pour pouvoir l'étaler en couche fine. Pour ça , on peut ajouter du diluant cellulosique dans le mastic.
Ensuite un voile de guidage,
puis ponçage.
Eventuellement :
- deuxième mastiquage,
- deuxième voile de guidage,
- ponçage.
Tout ça en prenant soin de ne pas découvrir le bois, bien sûr.
Si le kilo de mastic y passe, retour chez le commerçant pour un deuxième pot. Le polyester se conserve bien...

[Joaile]

Ah voilà.
Du coup, sur bois il est préférable de commencer par une couche de fondur puis mastic. Le fondur va bloquer les fibres, le mastic va combler les trous. Ponçage, puis mastic de finition. Ensuite peinture et vernis. C'est le vernis qui va donner la solidité à la surface mais fait pas s'attendre à avoir une surface dure, le dessous reste "tendre".
Après tu as l'option résine (après peinture). Pour le coup la solidité de surface sera meilleure (du fait de l'épaisseur plus importante).

D.

Fond dur (en deux mots) : le mot dur fait référence au travail de ponçage soutenu, que doit donc supporter le produit appliqué...).
Le produit n'est pas spécifique à ma connaissance. Quand on en a, de la peinture d'apprêt, oui, mais ça peut être de la vieille peinture de fond de pot l'important étant que ce soit épais pour bien recouvrir et supporter un ponçage, "soutenu", disais je...
Option résine ?
Epaisseur = solidité ?
Tu peux mettre une tartine de glycéro sur tes enceintes, t'auras jamais la solidité d'un polyuréthane. Globalement, les produits avec durcisseur sont nettement plus résistants. Polyuréthane, époxy, utilisés en carrosserie.
Après, si possible d'étuver des caisses d'enceintes (un ami carrossier qui te fera chauffer sa cabine un week end, par exemple, alors là, ta finition au polyuréthane, et ben elle résistera à une attaque nucléaire

[Dagda]

Fond dur (en deux mots) : le mot dur fait référence au travail de ponçage soutenu, que doit donc supporter le produit appliqué...).

Nope les deux sont bons ...
https://freresnordin.fr/vernis-interieu ... 66035.html
https://www.blanchon.com/professionnels ... -aqua.html
Par exemple.
Et c'est bien un produit de préparation (avec ou sans bouche pores suivant les formules).

Le produit n'est pas spécifique à ma connaissance.

C'est un produit de préparation qui est généralement à associé aux produits de la marque.

Quand on en a, de la peinture d'apprêt, oui, mais ça peut être de la vieille peinture de fond de pot l'important étant que ce soit épais pour bien recouvrir et supporter un ponçage, "soutenu", disais je...

Une vieille peinture ... que l'on ne connait pas forcement, qui n'a pas forcement été stocker dans de bonnes conditions, dont on ne connait pas forcement la composition ....

Option résine ?

Oui, un Z-poxy par exemple, ou une bonne résine PU

Epaisseur = solidité ?
Tu peux mettre une tartine de glycéro sur tes enceintes, t'auras jamais la solidité d'un polyuréthane. Globalement, les produits avec durcisseur sont nettement plus résistants. Polyuréthane, époxy, utilisés en carrosserie.
Après, si possible d'étuver des caisses d'enceintes (un ami carrossier qui te fera chauffer sa cabine un week end, par exemple, alors là, ta finition au polyuréthane, et ben elle résistera à une attaque nucléaire

Alors, comme spécifié, le dessous reste du bois. Un vernis de quelques couches sera forcement moins résistant qu'une résine PU

D.

[Rascalito]

De toutes façons, le bois c'est toujours compliqué à mastiquer:
Même après mastic, les vis d'une enceinte faite il y a belle lurette (15 ans) ont fait apparaître qq années après leur réalisation un léger creux à leur emplacement. Il existe néanmoins des solutions: coupe en biais, colle, clous fins et pas de vis apparente ou bien aussi mettre du placage en final, ça masque ces petits problèmes.. Avec les couches de vernis gloss, ça serait pas plus de taf..., même moins.

[Joaile]

Fond dur (en deux mots) : le mot dur fait référence au travail de ponçage soutenu, que doit donc supporter le produit appliqué...).

Nope les deux sont bons ...

Par "glissement de sens, ou devrais je dire par méconnaissance du sens au fil du temps. Du coup, on pense qu'il s'agit d'un produit spécifique, et évidemment pour répondre à cela il a été crée des produits spécifiques, de même que pour répondre à la pensée qu'un câble HP à 200 balles donne de meilleurs résultats, il a été fabriqué du câble avec argumentaire qui va bien pour vendre ce câble.
Par définition, fond = ce qui est constitue le fond, et dur je l'ai expliqué plus haut. Je trouve que c'est important de ne pas perdre le sens des expressions comme ça.

https://freresnordin.fr/vernis-interieurs-exterieurs/173-fondur-a-l-eau-3466022566035.html
https://www.blanchon.com/professionnels ... -aqua.html
Par exemple.
Et c'est bien un produit de préparation (avec ou sans bouche pores suivant les formules).

Je lis concernant ce produit de chez Blanchon :
"Le fondur blabla, puis dans le doc en Pdf : "Le fond dur", ces deux expressions pour un même produit, montre que le sens d'origine n'est pas connu. (ce qui se conçoit bien s'énonce bien...)
la nature de ce produit n'est pas transcendante, et mon orientation est d'évoquer des détails avec l'orientation du fofo de donner des "tuyaux", des astuces, dirons nous, pour des dépenses "calculées". Donc ?

Le produit n'est pas spécifique à ma connaissance.

C'est un produit de préparation qui est généralement à associé aux produits de la marque.

Et alors ?
Question :
Pour ma fourche télescopique Fox (VTT), j'achète de l'huile étiquetée "FOX", vendue évidemment à un prix en rapport avec une fourche à 500 balles, ou je fais agir mes neurones et je comprends que ce qui compte, c'est de mettre la viscosité préconisée, et je trouve de l'huile de même qualité vendue à moitié prix ?

Quand on en a, de la peinture d'apprêt, oui, mais ça peut être de la vieille peinture de fond de pot l'important étant que ce soit épais pour bien recouvrir et supporter un ponçage, "soutenu", disais je...

Une vieille peinture ... que l'on ne connait pas forcement, qui n'a pas forcement été stocker dans de bonnes conditions, dont on ne connait pas forcement la composition ....

"Chiotte alors, j'ai mélangé des peintures et yéérk ! Bizarre, ça fait comme de la boue."
Sérieux, gageons que celui qui se lance dans ce travail a l'la présence d'esprit de combler mes lacunes d'explication (je ne pense pas à tout, sorry) et de se rappeler que tous les produits ne sont pas miscibles entre eux. Qui ne sait pas ça ?

Produits mal stockés ? Tu les gardes, toi les produits mal stockés ? Moi je les jette.
Bref, cette solution d'utiliser des produits qu'on a gardés, précisément pour les utiliser plus tard, quand on a les qualités requises pour faire des enceintes, on est, logiquement, suffisamment soigneux, et ordonné pour savoir ce qu'on a sur ses étagères, et dans quel état.

Option résine ?

Oui, un Z-poxy par exemple, ou une bonne résine PU

Epaisseur = solidité ?
Tu peux mettre une tartine de glycéro sur tes enceintes, t'auras jamais la solidité d'un polyuréthane. Globalement, les produits avec durcisseur sont nettement plus résistants. Polyuréthane, époxy, utilisés en carrosserie.
Après, si possible d'étuver des caisses d'enceintes (un ami carrossier qui te fera chauffer sa cabine un week end, par exemple, alors là, ta finition au polyuréthane, et ben elle résistera à une attaque nucléaire

Alors, comme spécifié, le dessous reste du bois.

Il m'a semblé que la question n'était pas l'influence du support dans la résistance globale, mais la résistance du revêtement de surface.

Un vernis de quelques couches sera forcement moins résistant qu'une résine PU

Un bon vernis polyuréthane contient suffisamment de résine pour lui donner sa résistance. C'est cette résine qui, étuvée, fait qu'une peinture de voiture devient résistante aux produits organiques : diluants, essences, etc.
Un revêtement polyuréthane ou autres époxy, résistera nettement mieux aux rayures, à l'usure. Faut évidemment quand même éviter les produits de nettoyage abrasifs, et autres éponges "qui grattent".

Après, si j'ai mal compris, et s'il s'agit de la résistance globale y en a qui ont fait des enceintes en béton...

[Joaile]

De toutes façons, le bois c'est toujours compliqué à mastiquer:
Même après mastic, les vis d'une enceinte faite il y a belle lurette (15 ans) ont fait apparaître qq années après leur réalisation un léger creux à leur emplacement. Il existe néanmoins des solutions: coupe en biais, colle, clous fins et pas de vis apparente ou bien aussi mettre du placage en final, ça masque ces petits problèmes.. Avec les couches de vernis gloss, ça serait pas plus de taf..., même moins.

Ah oui, c'est galère !
J'ai refait des petits Onken (250 l) en noir brillant pour quelqu'un qui me les a achetés il y e quelques années, Pfff§ J'ai passé un temps énorme !
Peinture, ponçage, re-peinture, re-ponçage mastiquage, re-peinture, re-ponçage, puis peintre noire.
A la fin, je voyais tout en noir

[Dagda]

Si c'est pour faire de la sémantique, dans le contexte on s'en bas les reins.
Après historiquement c'est pas inintéressant, mais dans ce cas va expliquer ça à Blanchon
Mais bon le Français est une langue vivante non ? Donc elle évolue au fil des années que ça plaise ou non.

Le reste n'a pas d'intérêt autre que de troller.

Pour le vernis, oui le PU sera plus costaud, je n'ai jamais dit le contraire.

Mais perso je préfère le touché du bois donc je fais des finitions à l'huile (titre).

D.

[Rascalito]

Après, si j'ai mal compris, et s'il s'agit de la résistance globale y en a qui ont fait des enceintes en béton...

Perso, j'en ai fait en pur carrelage grès céram.

[Joaile]

Photos ?

[indien29]

Bonjour,

Pour aller vite si une finition type peinture complète au pistolet est visée, la méthode "carrosserie" est la bonne, avec les produits pro que l'on trouve en carrosserie.

Le problème c'est la saturation du bois, il faut une résine liquide qui imprime en profondeur et qui transforme les fibres du bois en une structure assez dure pour que le temps ne la déforme pas et que cette base accepte les produits carrosseries.

La résine polyester pure est excellente et pas chère, elle polymérise vite (elle est pré-contitionnée en styrène + durcisseur, reste à lui ajouter 5% de MEC)
https://www.shaper.fr/fr/22-resines

La résine Epoxy demande une bonne température et sera un peu moins dure, sauf à faire une cuisson à 35 degrés (ou plus) par exemple pendant quelques heures, elle est aussi plus cher.

Les mastics pro se trouvent en centre AD qui ont un atelier carrosserie / peinture avec mélangeurs

3 références :

Mastic polyester chargé fibre, idéal pour des passes épaisses (jusque 30mm en une passe) pour rattraper à la prise d'ébauche des gros soucis, sur une enceinte on ne devrait pas avoir à l'utiliser
Ponçage d'ébauche au 24 grains

Mastic médium, passe jusque 8mm en une passe, mais il faut eviter de dépasser 5mm car pas de charge fibre (ça peut casser en cas de choc car moins souple que la version chargée fibre)
Ponçage au 40 grains


Mastic Fin, passe de finition
Ponçage au 80g puis descente 120 - 240 - 400 - 600.

Le 600 c'est pour une base aqueuse (peinture auto avec toutes les options de métallisation / nacres) cette peinture demande un verni en PU bi composants.
Ce verni est polishable (produit merveilleux)

Sinon, stop à 220g si peinture polyhuréthane bi composants (peinture pour camion ou VU), choix de brillance, mat / satin / brillant par une charge à la prépa.

Dagda connait mieux que moi les autres variantes pour le bois (vernis direct etc)

[Rascalito]

Y'a aussi le mastic en bombe. Simple et pratique s'il en faut pas des tonnes...

[Rascalito]

Photos ?

Puisque c'est demandé, j'ouvre une parenthèse avant qu'elles n'aillent en déchetterie.
C'est un succès en ce qui concerne le grès céram pleine masse mais un échec en ce qui concerne la géométrie: Déjà, les mesure sont imposées par les carreaux. Je voulais faire une espèce de labyrinthe replié en un cube, mais trop d'angles droits tuent le signal et à moins d'utiliser de l'amortissant pour éviter les résonances des diverses parois et coudes, la réponse en impédance n'est pas ce que j’escomptais. Là, elles sont sur le chemin de la déchetterie avec un chassis de 31TE et des allison 5 ou 6 à restaurer mais que je ne restaurerais pas (si quelqu'un les veux, je peux lui donner avec une paire de tweeter qui fonctionnent.)
Concernant le grès céram pleine masse, c'est très inerte, très lourd, ça ne résonne pas et vraiment pas du tout une fois collé du bitume. Tout ça avec qq mm d'épaisseur.
Je referme la parenthèse