Doublette de 10" - Essais 15"

[indien29]

Vu le temps passé en M. Œuvre, le bon lieu serait la Chine, mais le plaisir ne serait pas celui d’un travail amateur, avec mon boulot, je ne fait rien de manuel, je n’ai pas la satisfaction de construire qqs chose et de le voir avancer puis fini, ça manque vachement !

Pour cette raison, c’est vraiment un plaisir de faire soit même, c’est pas très raisonné car pendant se temps je ne bosse pas, le coût est peut être plus élevé que de faire fabriquer par un atelier tier, mais à la fin, la satisfaction ne serait pas la même !

[LeBienHeureux]

Hé oui, dans le coût de tes enceintes, tu calcules le manque de CA que tu occasionnes par ton absence pour ton activité ?

[indien29]

évidemment oui !

[indien29]

Encore qqs heures de ponçage et se sera direction la cabine de peinture

[Johannol]

C'est prometteur, mais tu as encore du taf
Rien que le masticage du pourtour de l'encoche du HP va être sympa

Tu passeras par une étape de mastic de finition au pistolet (ou bombe)? Je crois que tu as de l'expérience là dedans, cela serait sympa que tu décrives tes étapes avec les produits utilisés.

[indien29]

Oui, ça a été bricolé car j'ai fait ça à la main (j'ai remonté le HP, voir les premières photos), donc pas de CNC... alors que la twin était percée, j'ai du refaire des plaques à la CNC.

Donc oui, il reste encore un peu de mastic à faire, le tour du HP sera rapide, mais le fond des portées sont correctes et puis j'utilise un joint spécial pour le HP, du tapis en mousse de chez Décathlon...en 5mm (je fais les trous de vis au fer à souder avec une panne ronde), ce joint épais bouche tout, les défauts de planéité, d'aspérités, jamais une fuite...

Pour ces enceintes, j'ai peints à l'eau au rouleau, avec une peinture top qualité en terme d'accroche, le but, c'est d'avoir une base pour le mastic polyester.

Pour les plus gros défauts, et pour un cout moindre, j'utilise de la résine polyester dans laquelle je varie les charges en fonction de ce qu'il y a à faire, charge de rebouchage, je prends de la poussière de bois (celle de l'aspirateur).

Charge de ponçage, je prends de la microbille de verre creuse (microballon) chez Sicomin Composite, l'accroche est top, ça "tire" bien et ça ce lisse à la spatule de carrossier à la volée, ça tiens 5mm en 1 passe !!!
On peut réduire le temps de polymérisation au décapeur thermique etc... et surtout, ça n'encrasse pas le papier de verre au ponçage. Idéale pour la passe d'ébauche.

Ensuite, j'utilise 2 mastics de carrosserie, un gras et un fin et un jeu de spatules carrosserie inox, c'est la phase longue et je n'aurais pas le temps pour aller chercher un bon niveau de finition sur l'arrière des caisses, je vais essayer de bien faire l'avant, ce serait déjà pas mal.

J'ai 1 grande cale avec un 40 grains et 4 machines qui permettent surtout d'aller très vite :
- 1 meuleuse d'angle (shape au 30 grains, tout les angles ont été fait avec ça, ça arrache, durée de vie d'un disque environ 2 minutes, après il ne coupe plus...)
- 1 orbitale 40 et 100 grains
- 1 polisseuse Milwaukee avec mini pads pour aller dans les angles
- 1 polisseuse pro 1800 Tpm avec un pads "maison" en mousse de 20cm sur lequel je colle les feuilles de papier à eau avec de la colle Néoprène (technique Anglaise apprise dans un atelier de fabrication de flotteurs de Windsurf quand j'étais jeune) pour la finition, durée de vie de la feuille 2 minutes.
La colle néo n'a pas le temps de sécher elle colle par "sympathie" avec la température, c'est un outil génial, c'est utilisé pour faire le "glacis" sur les surfs (fibre de verre sur pain de mouse polyuréthane, souvent, c'est peint à l'Aérographe sur la mousse "clarkfoarm", ensuite, c'est glacé avec une résine polyester chargé avec du styrène paraffiné, descente à l'eau du 100 au 1200g et finition à la pate à polir, le brillant est dingue, la mousse (ou le bois de placage) semble figé dans une feuille de verre, j'avais fait dans la passé des enceintes avec cette finition sur un roving carbone / epoxy apparent

https://www.youtube.com/watch?v=gKXlmdZ6JmE


La peinture sera faite en cabine de peinture, les peintures sont des bases aqueuses, comme toutes les peintures auto pro depuis 10 ans, mais il y a des additifs spéciaux que je ne connais pas.

D'abord l'apprêt, qui à un fort pouvoir d'accroche, et un temps de sèche record puisqu'il est pret à poncer en 15 mn apres pose (on ébarbe seulement les tetes des grains de projection au 1200 grains)

Ensuite la peinture, c'est très fin, ça dépends du coup de patte du peintre, vers le 130 microns s'il est bon (peinture + vernis) (les robots de chez Audi sont à 90 microns, pour savoir si une voiture a été accidenté, il suffit de scanner l'épaisseur, au dela de 110 microns, c'est repeints...donc..danger)

Le vernis est un polyuréthane bi-composants est posé une heure plus tard, ce sera un satiné.

[guyome]

Hâte de les voir terminées . Beau boulot en attendant

[Johannol]

merci indien pour la description des travaux!

Pour le joint décatlon, j'ai déjà utilisé le même Mon interrogation coté taf est plus sur le "rond" extérieur qui sera visible avec le HP encastré.

De ton coté, tu as de l'expérience et des possibilités (cabine de peinture...) mais je fais un rex qui pourra intéresser d'autres personne + débutante, lorsque j'avais refais des façades de Triangle (et d'autres projets, comme par exemple des jantes de voiture) qui avaient un peu trop vécu:

Pour les mastic de carrosserie, j'avais utilisé:
- un mastic "gras" en bombe de chez Norauto qui accroche sur n'importe quel matériaux bien nettoyé: Cela se ponce super bien, et l'application en bombe permet de bien masquer les irrégularités, c'est assez magique. il suffit de bomber un peu plus longtemps là ou il y a un creux...
- une sous-couche en bombe de chez Norauto qui fait une sorte de mastic ultra-fin qui se ponce par exemple au 400/800. Cela révèle aussi les petits défauts à venir en peinture, et donc permet de les éviter avant.

J'avais obtenu un rendu "carrosserie" alors que j'étais dans des conditions assez précaire (garage d'un copain avec des bâches de protection...) avec pour avantage d'avoir des surfaces pas trop grande. Le seul truc que j'ai merdé c'est que je n'ai pas pensé à mettre un vernis de protection sur les Triangle, ce qui fait que c'est maintenant à refaire
Je n'ai pas refais 2 fois la même connerie sur les autres projets ... en utilisant 2 couches de vernis transparent Norauto.
J'indique aussi que je ponce entre chaque couche de peinture/vernis (genre 400/800) pour éviter les micro-aspérités qui feraient au final des micro-bosse.

[Dagda]

https://www.norauto.fr/produit/enduit-e ... 46626.html
ça ?

[indien29]

lorsque l’on utilise différentes peintures, il peut y avoir certaines incompatibilités à cause des diluants et des dissolvants utilisés dans les différentes références de peinture, ça paraît compatible… Mais ça ne l’est pas.

Parfois, ça frise !
Parfois seulement au bout de six mois, on voit une peau de crocodile se former sur l’extérieur de la peinture.
Ou alors, le vernis perd rapidement de sa brillance.

L’Idéal, c’est d’utiliser des produits de marques identique me et de qualité, en allant par exemple chez un préparateur de peinture carrosserie automobile pro.
Ils peuvent aussi préparer des bombes sur-mesure et la teinte peut être faite soit par le scann d’une teinte déjà existantes, soit par une référence connue sur un modèle de voiture, soit depuis une palette de couleurs.

Les prix sont les mêmes, vois moins cher que chez les grandes surfaces dédiées automobile.

[Johannol]

https://www.norauto.fr/produit/enduit-epais-garnissant-motip-m04064-400-ml_546626.html
ça ?

Oui, le même ! J'avais halluciné sur la disparition des défauts et la qualité/facilité du ponçage. Vu le produit, cela doit régler les problématiques de peinture sur MDF si problématique pour certains.

Le 2eme, cela doit être le "primer blanc" de la même marque.

Il y a probablement mieux avec des préparateurs auto, mais je fais juste mon retour très positif d'une gamme de produit pas prise de tête.

indien dit un truc vrai, perso j'ai du m'éviter des emmerdes en achetant tout de la même marque, pas de dégradations ou d'incompatibilités alors que cela fait facile 5 ou 6 ans que j'ai du faire le truc.
Il y a juste celles sans vernis qui n'ont pas résisté sur les impacts d'un déménagement où je n'ai pas pu superviser l'emballage et le transport [ggrrrr], mais là ce n'est pas la peinture qui est en cause

[speedbad]

En gros indien comme tu avais trop de surface, plutôt de que de tout mastiquer au mastic de remplissage tu as peint à la peinture à l'eau pour l’accroche et tu as utilisé de la résine epoxy chargé différemment en fonction des "trous", pourquoi ne pas avoir appliqué la résine plus ou moins chargée directement sur la caisse sans peinture ?

[indien29]

Pour les enceintes, je n'utilise pas d'epoxy, son accroche n'est pas supérieure et elle est 3 fois plus cher, et requiert une température elevée, j'utilise de la polyester.

J'ai commencé par boucher les irrégularités du bois a la polyester avec une charge bois, j'ai poncé et puis passé une accroche à l'eau vu que tout sera à l'eau.

J'ai eu besoin de faire une charge à la polyester / microbille sur les arrondis des bords des caisses des 15", pour aller vite au ponçage à la cale longue, il y a des aretes vives et ça doit etre droit, pas en S

Le mastic polyester classique suffit pour le reste, les angles sour la doublette par exemple.

Normalement les caisses passent en peinture cabine vendredi.

Dimanche elles seront dans le salon... si tout va bien

[wakup2]

Super boulot l'indien

[Johannol]

dimanche ???!!! Alors là j'ai hate