Upgrade Musical Fidelity M6i

[thieb]

Bonjour,
Suite à l'achat de kef 201/2 au rendement de 86 db, j'ai commencé à trouver mon ampli audio analogue fortissimo (2x100w 520VA 32800uF) un peu faible dès que la musique était un peu "chargé" comme un orchestre symphonique ou du rock bien couillus...Par contre, quand il n'y à que quelques instruments, je trouve le résultat magnifique.Je me suis donc mis en quête d'un amplificateur capable de tenir le coup sur tout type de morceaux.Après plusieurs jours de recherches, hésitations, désistement sur des annonces ; j'ai jeté mon dévolu sur un musical fidelity m6i de 2x200wGrand mal m'en a pris, si la scène sonore a clairement gagné en ampleur, détachement des instruments et dynamique ; La justesse des timbres, le réalisme des instruments à clairement pris une claque..

La revente semblant compliquée, j'envisage un upgrade de l'ampli. Je voudrai commencer par changer les condensateurs. Des jamicon qui semble mauvais d'après cet article : https://www.audiovintage.fr/2010/05/30/ ... chimiques/
"Une seule vraie recommandation : évitez toutes les merdouilles que l’on trouve “à pas cher” et évitez autant que possible les Jamicon, bien diffusés et très utilisés par certains, vos oreilles vous remercieront."
Ici aussi, g0ng préconise ce changement : amplificateurs-integres-haute-fidelite/musical-fidelity-qu-en-pensez-vous-t29846044-915.html
Et là : amplificateurs-integres-haute-fidelite/musical-fidelity-qu-en-pensez-vous-t29846044-600.html
J'ai trouvé un réparateur près de chez moi qui accepte de faire le changement si je lui fourni les nouveaux condos. Il m'a dit que pour ceux dédiés au filtrage, il faut qu'il supportent au moins la même tension que ceux d’origine et peuvent avoir une capacité supérieur. Quant aux autres (sur la ligne ? je ne sais plus quelle expression il à utilisé) ils devaient être identiques.
Je n'ai pas encore pu ouvrir la bête, il faut déjà que j’achète un torx de 9
Quel conseils pouvez vous me donner quant au choix des nouveaux condensateurs ? Quid de l'amélioration à attendre ? J'ai l'impression de partir de tellement loin.... Il avait pourtant de si bon articles et retours d'utilisateurs....

[mroboto]

Salut,

Plutôt que changer les jamicon, essaies de leur ajouter à chacun en parallèle, un condensateur CBB 10uf 100V , 100V est-ce assez ?

Tu peux aller vers les 4.7uf mais en dernier recours, seulement si les 10uf n'entrent pas.

Certains sont plus petits ou plus minces que d'autres des fois, regardes si ça entre en dessous, pour les mettre direct, pas de filage, choisis les bien.

https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... =0&_sop=15

+ 0.1uf Ceramic Disc , ça se fait dans le 1000V et c'est à coup sur assez mince pour aller en dessous du PCB

https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... =0&_sop=15

Si il y a des petits condensateurs et régulateurs bas voltage de - de 50V , tu peux les découpler aussi avec ça entre la Masse et le VOut :

https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... =0&_sop=15

[mroboto]

Je ne vois pas assez bien sur les photos que j'ai trouvées pour voir sur quel espace on peut compter entre le PCB et le fond de l'ampli.

Peut être des CBB 4.7uf 100V entreraient plus certainement que des 10uf, ça serait bon quand même, je n'ai pas les mesures exactes sous la main.

Si tu mesurais, avec un pied à coulisse, quand tu aura ton Torx T9 et demandais au vendeur l'épaisseur "thickness" des condensateurs avant de les commander.

Il faut aussi laisser une petite marge pour des soudures.

[thieb]

Salut,
Désolé pour la réponse tardive..
J'ai enfin pu l'ouvrir ! C'était même pas du T9, mais mon T8 était un peu foireux.
Voila la liste des condos que j'ai pu relever. Les cylindriques.

4700uF 80V LS 85°    X8
2200uF 25V SK 85° X3
100uF 25V NK 85° X2
47uF 16V 105° X6
47uF 25V SK 85° X2
10uF 63V SK 85° X11
10uF 63V NK 85° X10
4.7uF 63V SK 85° X1
1uF 63V NK 85° X2
1uF 63V SK 85° X2

Quelqu'un sait ce que signifie LS SK et NK ?

Clairement, si je l'emmène chez le réparateur, je change les huit gros de 4700uF certain me paraissent un peu gonflé sur le dessus. Et je pense que je vais devoir faire appel à lui, le PCB est vissé sur la plaque du bas, lui même "attaché par les transistors sur les coté.

J'ai trouvé Mouser.com qui à des nichicon où j'arrive à peu près à m'en sortir au niveau des filtres de sélection. Mais vous avez peut être d'autres sites à me recommander.
De mes différentes lecture, j'ai retenu Nichicon, Elna Silmic II, Mundorf, Panasonic...

Après j'ai rien contre rajouter des condensateurs CBB et cramique disque. Il faudrait souder les deux sur chaque gros condos ? J'ai pas mesurer mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de place. Tu pourrais m'en dire plus sur leur apport ?
J'aurais

Quant aux "petits condensateurs et régulateurs bas voltage de - de 50V" je ne sais pas les repérer. Peut-être y arrivera tu avec les photos ci-dessous. n'hésite pas si tu veux un zoom sur une partie bien précise.

[thieb]

Je viens de trouver ça :
https://www.fidelityaudio.co.uk/musical-fidelity-m6i-amplifer-level-1-4144-p.asp

Pourquoi 12 "Mundorf AG PSU smoothing capacitors (80/100v)" et pas 8 ?

C'est quoi les "12x Bypass Capacitors" ?

[thieb]

Il y a 25mm entre le châssis et la tôle.
Les condos font 30mm de diamètre.

Envoyé de mon Pixel 3a en utilisant Tapatalk

[mroboto]

25mm , c'est amplement suffisant pour ajouter un CBB 10uf 100V , ou même 250V, plus un ceramic disc.

Le condensateur film, ça ajoute une couche de filtrage à moyennes et hautes fréquences, que les électrolytiques, tout électrolytique confondu à de la misère à suivre.

Les Ceramic Disc, ça ajoute encore une couche de filtrage à encore plus haute fréquences, mais seulement à très haute fréquences quand il s'agit de 0.1uf , il faut quand même un film 10 ou 4.7uf en plus pour de meilleurs résultats.

Étagés tous ensemble, c'est ce qui donne les meilleurs résultats, Électrolytique + Film + Ceramic

Ça donne un courant vraiment plus stable et rapide, plus rapidement disponible quand il y a de la demande d'un transistor pour pousser du son dans les enceintes, les transistors peuvent compter dessus, pas besoin d'attendre que le courant soit disponible pour faire son travail, ou en manquer, ce qui cause un son moins que parfait.

Donc un rendu plus transparent, il n'y a pas que les moyennes et les hautes qui sont prises en compte, mais les impulsions, la rapidité, qui fait que sur le coup du boom initial et des résonances et harmoniques, ça fait un plus beau boom dans les graves aussi, quand alliés à assez de capacitance quand même.

Tu peux chercher avec la référence des régulateurs, leur datasheet pour connaitre le voltage entrée/sortie, ou encore mesurer au voltmètre, la sortie, la ou il faut découpler vers la masse, est le V+ mais le plus faible, c'est plus fort en entrée. ex: tu peux avoir 18V en entrée, et 12V en sortie, si ça n'approche pas trop 50V , tu peux les découpler avec des condensateurs 10uf 50V Ceramic.

Les Ceramic sont les plus rapides, le moins d'induction
Ensuite c'est les film les plus rapides
Puis les électrolytiques bons derniers, leur seuls avantages, c'est que c'est pas cher, léger, et ne prend pas d'espace pour une grande capacitance.

Si tu remplaces les électrolytiques, prends une marque spécialisée dans les électrolytiques et depuis longtemps, comme Elna Cerafine pour les petits, et Nichicon pour les gros, 105°C de préférence, et un peu plus de capacitance peut être, mais pas trop, ça demande plus à l'allumage, et peut stresser d'avantage le transfo, des ponts diodes, régulateurs, quoi que quand c'est du Solid State, normalement pas trop de danger, ça peut encaisser plus que des rectifieurs tubes.

Comparé aux film et ceramic, tu verra très peu ou pas de différence à remplacer les électrolytiques, ils peuvent peut être avoir une petite influence sur le spectre quand même, mais peut être négligeable, les film et ceramic ajoutés feront mieux dans la différence globale.

Les électrolytiques ont moins d'induction à basse fréquences qu'à haute, même si pas les meilleures marques.

A moins d'être vraiment mauvais, et j'entends par mauvais, catastrophique, ce n'est pas en changeant des électrolytiques pour d'autres que tu fera la meilleurs affaire.

[mroboto]

Les électrolytiques de 63V et plus, tu pourrais leur ajouter un 10uf 100V CBB, plus un ceramic 0.1uf 1000V

Puis les 25V et moins, un 10uf 50V Ceramic

Vérifies les régulateurs, quoi que si tu découples le condensateur qui suit juste après, ça ne sert peut être pas à grand chose de découpler le régulateur directement en plus.

[mroboto]

Seul désavantage que tu aura, c'est que tu entendra plus les défauts dans les mauvais enregistrements et les sources.

[mroboto]

LS SK et NK doivent être des séries.

Comme je vois des électrolytiques de faible capacitance, tu peux peut être leur mettre des ceramic de plus faible capacitance, ou carrément les remplacer par des ceramic.

Les ceramic ne sont juste pas recommandés pour condensateur de couplage entre étages de signal, je ne crois pas qu'il y ait du couplage par condensateur dans cet ampli, quoi que tu devrais regarder.

Un schématique est-il trouvable ? Sans ça, ça va être un peu difficile.

Le mieux pour du couplage c'est Film , tu pourrais voir dans la marque Wima si il y a du couplage à améliorer.

[mroboto]

Je viens de voir ta photo en plus gros,

Tu vois le condensateur qui est près des drivers, avant les transistors de sorties, qui juste à côté, a un fil gris qui passe jusqu'a près des entrées RCA (un fil gris pour chaque canal)

Ça doit être un condensateur de couplage.

Ne pas changer ou ajouter de valeur ni rien, mais remplacer par un Wima si tu peux.

Peut être que l'autre petit juste après est un couplage aussi.

Pas sur qu'il n'y ait pas des couplages en entrées aussi complètement à gauche ou ailleurs.

Vaut mieux pas toucher ou remplacer par des Wima.

Sinon regardes sur quel pin de quelle puce mènent les condensateurs, avec le datasheet de la puce, tu peux savoir ce qui est en filtrage alimentation et découpler avec du céramique.

[thieb]

25mm , c'est amplement suffisant pour ajouter un CBB 10uf 100V , ou même 250V, plus un ceramic disc.

Le condensateur film, ça ajoute une couche de filtrage à moyennes et hautes fréquences, que les électrolytiques, tout électrolytique confondu à de la misère à suivre.

Les Ceramic Disc, ça ajoute encore une couche de filtrage à encore plus haute fréquences, mais seulement à très haute fréquences quand il s'agit de 0.1uf , il faut quand même un film 10 ou 4.7uf en plus pour de meilleurs résultats.

Étagés tous ensemble, c'est ce qui donne les meilleurs résultats, Électrolytique + Film + Ceramic

Ça donne un courant vraiment plus stable et rapide, plus rapidement disponible quand il y a de la demande d'un transistor pour pousser du son dans les enceintes, les transistors peuvent compter dessus, pas besoin d'attendre que le courant soit disponible pour faire son travail, ou en manquer, ce qui cause un son moins que parfait.

Donc un rendu plus transparent, il n'y a pas que les moyennes et les hautes qui sont prises en compte, mais les impulsions, la rapidité, qui fait que sur le coup du boom initial et des résonances et harmoniques, ça fait un plus beau boom dans les graves aussi, quand alliés à assez de capacitance quand même.

OK, jusqu'ici c'est clair pour moi. j’achète 8 "10uf 100V CBB" et 8 "0.1uf 1000V Ceramic Disc" soudé en parallèle avec les 8 gros électrolytiques.
Reste à trouver lesquels...

Tu peux chercher avec la référence des régulateurs, leur datasheet pour connaitre le voltage entrée/sortie, ou encore mesurer au voltmètre, la sortie, la ou il faut découpler vers la masse, est le V+ mais le plus faible, c'est plus fort en entrée. ex: tu peux avoir 18V en entrée, et 12V en sortie, si ça n'approche pas trop 50V , tu peux les découpler avec des condensateurs 10uf 50V Ceramic.

Là par contre, je nage... Les régulateurs c'est les transistors ? Ce sont des std03n et std03p

Les Ceramic sont les plus rapides, le moins d'induction
Ensuite c'est les film les plus rapides
Puis les électrolytiques bons derniers, leur seuls avantages, c'est que c'est pas cher, léger, et ne prend pas d'espace pour une grande capacitance.

Si tu remplaces les électrolytiques, prends une marque spécialisée dans les électrolytiques et depuis longtemps, comme Elna Cerafine pour les petits, et Nichicon pour les gros, 105°C de préférence, et un peu plus de capacitance peut être, mais pas trop, ça demande plus à l'allumage, et peut stresser d'avantage le transfo, des ponts diodes, régulateurs, quoi que quand c'est du Solid State, normalement pas trop de danger, ça peut encaisser plus que des rectifieurs tubes.

Comparé aux film et ceramic, tu verra très peu ou pas de différence à remplacer les électrolytiques, ils peuvent peut être avoir une petite influence sur le spectre quand même, mais peut être négligeable, les film et ceramic ajoutés feront mieux dans la différence globale.

Les électrolytiques ont moins d'induction à basse fréquences qu'à haute, même si pas les meilleures marques.

A moins d'être vraiment mauvais, et j'entends par mauvais, catastrophique, ce n'est pas en changeant des électrolytiques pour d'autres que tu fera la meilleurs affaire.

Ils ont quand mème 10 ans et un peu gonflé sur le dessus. Je pensais prendre des 6800uF à la place des 4700uF. Ça le fait ?

[thieb]

LS SK et NK doivent être des séries.

Comme je vois des électrolytiques de faible capacitance, tu peux peut être leur mettre des ceramic de plus faible capacitance, ou carrément les remplacer par des ceramic.

Les ceramic ne sont juste pas recommandés pour condensateur de couplage entre étages de signal, je ne crois pas qu'il y ait du couplage par condensateur dans cet ampli, quoi que tu devrais regarder.

Un schématique est-il trouvable ? Sans ça, ça va être un peu difficile.

Le mieux pour du couplage c'est Film , tu pourrais voir dans la marque Wima si il y a du couplage à améliorer.

Après il y a peut être pas besoin de tout changer. Par exemple je n'utilise qu'une entrée RCA et je n'utilise par le DAC.

[thieb]

Je viens de voir ta photo en plus gros,

Tu vois le condensateur qui est près des drivers, avant les transistors de sorties, qui juste à côté, a un fil gris qui passe jusqu'a près des entrées RCA (un fil gris pour chaque canal)

Ça doit être un condensateur de couplage.

Ne pas changer ou ajouter de valeur ni rien, mais remplacer par un Wima si tu peux.

Peut être que l'autre petit juste après est un couplage aussi.

Pas sur qu'il n'y ait pas des couplages en entrées aussi complètement à gauche ou ailleurs.

Vaut mieux pas toucher ou remplacer par des Wima.

Sinon regardes sur quel pin de quelle puce mènent les condensateurs, avec le datasheet de la puce, tu peux savoir ce qui est en filtrage alimentation et découpler avec du céramique.

Je vois de quel condensateur tu parle, mais c'est quoi un driver ?
J'ai l'impression que ça n'existe pas les WIMA 100uF 25v...

En tout cas merci beaucoup pour ton aide !!!

[Gug42]

Si si ca existe, tu peux regarder chez mouser par exemple.
https://www.mouser.fr/Passive-Component ... =Pricing|0

T'as aussi ce genre de bestioles capable de fournir beaucoup de courants en peu de temps :
https://www.it-tronics.de/en/MKP-Capaci ... 116uF.html
https://www.it-tronics.de/en/Medium-Pow ... 650uF.html

Mais bon de là à transformer ton ampli .... je doute ...