réglage Panasonic PT AT6000E, calibration

[WhyHey]

A la limite même incorrecte, si l'une des photos est "nettement" + quelque chose que l'autre, ça se verrait. Pour peu que la balance des blancs ne bouge pas d'une photo à l'autre, ce qui, normalement, est le cas, du moins je m'en assure en allant dans le menu de l'appareil photo pour vérifier que le curseur n'a pas bougé de position ...

[Gruit]

C’était une boutade, c’est pour cela que le message était suivi de ->

Bien entendu que si différence il y avait entre les deux photos cela ce verrait, pour ma part pas réussi à la voir.

[WhyHey]

oui je l'ai pris comme tel
même si ma réponse, pince sans rire, aurait pu faire croire l'inverse.

je suis déçu en fait
j'étais content y a 3 jours, à l'idée d'avoir une réponse sur le gamut d'un DVD suivant sa résolution et son codage (RVB ou YUV), mais en fait, rien de si "évident" à l'œil !!
Mais je ne m'avoue pas vaincu ...
après avoir réglé le 576p/RVB, j'attaquerai le DVD/1080p/YUV à partir d'une autre mémoire "vide", je verrai bien si , au moins en luminosité, ça change quelque chose de façon "évidente".
Puis le réglage du BD à suivre, là, en principe, c'est bien du Rec709, mais y a peut etre aussi une surprise au bout du réglage ???

[Gruit]

Peut -être ...

En ce qui me concerne je ne visionne plus de dvd car trop habitué à la déf du blu-ray. Pas certain qu'il soit possible de faire des miracles avec une source aussi "médiocre" (entre guillemets car avant le blu-ray finalement ce n'était pas si mal que ça, et surtout je n'avais pas d'écran de 265 cm de base ...)
Enfin, tu nous diras si tu arrives à quelque chose de bon.

[WhyHey]

ce qui est certain et qui transparait assez nettement dans les 4 photos ci dessus, c'est que le Pana fait un boulot nettement moins bon que le lecteur pour le passage de 576p à 1080p. L'upscale du VP est loin derrière celui du lecteur.
Rester en 576p en sortie du lecteur donne "peut etre" une couleur plus juste, mais une image moins définie.
On voit également le pb d'alignement propre au tri-lcd (comme au tri-xrds ou tout autre tri...), sauf qu'il n'y a rien pour améliorer sensiblement cet alignement, c'est le gros moins de ce VP.
Encore un upscale médiocre c'est rattrapable par un lecteur ou un scaler externe, ou interne à un préampli, mais la grille du VP ... y a rine à faire. Heureusement à 2m on voit déjà quasi plus rien sur une image fixe de réglage, sur un film on voit plus rien du tout.

[Gruit]

Oui tout à fait. Chez moi l'alignement n'est pas parfait non plus, mais lors du visionnage (à 4m) l'image est tout de même excellente.

[WhyHey]

j'avance pas vite ...

donc ce WE: re-réglage sur le lecteur en mode upscale 1080p.

Tout d'abord : une raison de plus pour ne pas rester en 576p, le 7702 gère le truc super mal !!!
quand on est en sortie de lecteur 576p, faut forcément désactiver l'upscale du préampli (le 7702 Marantz), mais alors ... quand on navigue dans les menus (audio, option, video, réglage du type de décodage sonore DD-DD+Surround/NEO-X ... tous les menus en fait !!), on passe de 576p à 1080i, ce qui met le VP dans tous ses états, et je perds l'image pendant 3 secondes, en plein réglages, quelle galère !!

Donc le 576p, j'oublie définitivement.

En mode 1080p-RVB, je suis parti du réglage du 576p-RVB et j'ai trifouiller, comme d'hab, à base de WaveForm : j'ai ajouté 1 parci, diminuer de 1 par là, bref que du pinaillage, rien de vraiment différent.

Je me retrouve donc avec 2 preset: un DVD 576p-RVB et 1 DVD-1080p-RVB.
Puis je suis passé en YUV: ça change rien du tout aux réglages., le gamma est peut etre légèrement mieux, pas certain ...

Puis réglage de la TNT, alors là c'est la fête à DisneyLand !!!
suivant la chaine on passe du noir à 10% à du noir sous 0% (LCP en particulier).
sur une même chaine, on passe du blanc à 90% (W9) à du noir à 110%, suivant l'emission/le film/ la série
Du coup, j'ai régler sur TF1, puis M6 et enfin france4.
Sur franc4 hier soir y avait 2 films qui se suivaient: calculs meurtriers (pas mal comme film!) et inside man (que j'avais déjà vu au moins2 fois: j'aime bien).
c'est sur 2 films que j'ai finalisé le réglage pour obtenir un blanc à 100 et un noir à 0%, avec le Y, le R, le B, le V.
après avoir réglé "au mieux" dans le menu du décodeur TNT avant (baisse de la luminosité et gain en contraste, baisse en saturation et teinte plus vert que rouge), décodeur qui sort en 1080p-YUV quelque soit le signal de la chaine.

une fois encore je suis reparti du preset DVD-1080p-RVB, puis j'ai trifouillé : beaucoup trop de bleu (au moins 5), trop de vert aussi et un manque de rouge, tous ça sur de "gel d'image" et scan au WF ensuite.
Puis le laisse le WF en continue pour traquer pendant le film un noir trop haut ou trop bas (en Y,R,V ou B), idem pour le blanc.
un petit coup de saturation et de teinte globale, rien changer au setup RVB.
Sur ces films, ça passe nickel, des très beaux noirs, des blancs bien foutus.
Après j'ai zappé : ça se complique sérieux !!!
ça passe plutot très bien sur toutes les chaines HD, et globalement les chaine SD sont réduites à 10-90%, donc des noirs gris et des blancs pas blancs, y a quelques chaines en "super white" qui trainent par ci par là. Globalement c'est "satisfaisant", avec quelques cas pénibles et d'autres très bons.

Je vais enfin passé au réglage BD ...
Après le BD, je reviendrai sur les DVD et TNT mais cette fois ci en mode "ciné2", qui n'est pas réglé du tout pour l'instant.
et 'pour le fun', je ferai aussi le 709 sur ces 2 sources et le ciné1 et ciné2 pour le BD.
Au final ça devrait faire 9 preset.
3 pour le DVD, tous en 1080p-RVB/YUV
3 pour la TNT, en 1080p-YUV
3 pour le BD
puis passage de l'un à l'autre pour choisir celui qui me convient mieux.
tout ça va prendre minimum 2 mois, vu la vitesse à laquelle j'avance ...

[WhyHey]

Hier réglage de Ciné2 et 709 pour une galette DVD en sortie de lecteur YUV-1080p
il y a donc 4 preset de fait:
DVD1 pour la version ciné1 YUV-1080p
DVD2 idem en ciné2
DVD709 idem en 709
TNT1 version pour a TNT en ciné1

pas de différence de WF entre YUV et RVB sur les réglages DVDxxx

le DVD709 est le moins bon des 3 réglages, la couleur passe mal, avec des applats de couleur genre pate à modeler.
L'image est la plus loin d'une image cinéma.

A suivre : preset du BD

[WhyHey]

preset du BD en REC709 fait hier soir puis passage ne mode ciné1 et cine2 sur ce même preset pour voir un peu ce qui cloche/ou pas.

Tout d'abord, le setup en BD est beaucoup plus poussé qu'en DVD vu que j'utilise une nouvelle galette de réglage : le spears and munsil.
une mine ce BD de calibration
des centaines de mires, fixes, mais aussi mouvantes et animées
avec des évaluations comme sur un banc de tests, avec de trucs extrème et basique, y en a pour des heures si on veut tout passer en revu !!! on peut passer ses soirées rien qu'à tester ... c'est franchement pas mon truc mais, malheureusement, pour sortir une image un peu réglée, faut passer un peu tout en revu pour voir celles qu'on va utiliser de celles qu'on utilisera jamais, ou très rarement (comme le CUE en 30i ... ou le cadrage en 1/2 pixel, vu qu'on ne peut rien cadrer avec ce VP, bien dommage d'ailleurs car il en a bien besoin ...)

Bref, une bonne nouvelle c'est que le Ciné1 et le cine2 sont aussi en 709 et non en 601, il existe des mires qui permettent de "voir", sans sonde, si le 709 passe correctement, si il ne passe pas c'est qu'on est en 601.

La nouveauté c'est que, contrairement aux réglages jusqu'ici, pour obtenir le meilleur blanc possible, faut passer le lecteur en 1080-YUV-SuperWhite, sinon on atteint jamais au dessus de 236, aussi bien en Y qu'en R,V,B et les autres couleurs.

La mauvaise nouvelle c'est que le rouge clip comme un malade, et y a rien à faire ... j'ai touché tous les réglages possibles du rouge : il clippe et "pompe" comme un dingue. C'est le seul, le Y, Vert et Bleu sont nickel !

une autre bonne nouvelle, c'est qu'en plus du réglage déjà vu sur la couleur et la teinte, on peut aussi regler la température, evidemment, sans sonde, c'est au pif, mais globalement, ça donne plutot une meilleure image qu'en ne la réglant pas du tout.
La contrepartie c'est qu'en bougeant la teinte et/ou la température, faut tout refaire sur les gammas des 4 composantes, y compris 0-100%

Donc à ce jour ça fait 5 preset de fait:
3 pour le DVD avec un réglage à base de DVD: 709, Ciné1 et ciné2
1 pour la TNT
1 pour le BD en 709

a suivre:
refaire les preset DVD avec le DVD de spears and munsil en version HD 1080, vu que maintenant c'est définitif comme choix validé.
comparer ces preset DVD
faire le preset BD en ciné1 et ciné2.
puis, enfin , ... la 3D ...
encore bien 3 semaines de boulot ...

et toujours rien de fait sur les couleurs elle-même ...
mais une question me turlupine: si on regle couleur et teinte avec l'utilisation des lunettes Rouge, verte ou bleue: on positionne au minimum la teinte de 4 couleurs , ainsi que la couleur de ces 4 couleurs de telle sorte qu'elles aient la même valeur, à l'oeil. il reste qu'on ne touche pas à la couleur elle-meme mais on s'approche quand même d'une unité.

Par xemple, si on prend les lunettes bleues, et les 4 couleurs Bleue, Magenta, Cyan et Blanc, comme sur la mire COLOR/TINT de thx, si on réussi à positionner couleur et teinte, sur ces 4 couleurs de façon à ce qu'à l'oeil, elles soient 'identiques'.
Même chose pour les 2 autres couleurs R et V avec pour chacune des 2 couleurs, les 3 autres couleurs correspondantes (dont le blanc, toujours présent dans ces 3 réglages).
On n'est pas loin d'un truc au minimum "équilibré". Si on arrive à équilibrer cette balance de couleur et de teinte sur les 7 couleurs Y,R,V,B,C,M et J, on doit pas etre très loin du centre du triangle (pour le centre défini par le décodage, propre au mode d'image, ciné1, ciné2 ou 709: chacun ayant un centre un peu différent des autres) avec les 6 couleurs correctement positionnés ?
manque la luminosité, mais là encore, "à l'oeil" , on peut positionner, "en gros" ??
Au moins ça corrige les gros écarts ...

[jazzliberator]

http://translate.google.com/translate?h ... o8qyHKLqrw

[WhyHey]

je pensais plutôt à cette mire:
http://www.spearsandmunsil.com/portfoli ... nd-tint-2/
mais aussi aux autres mires qui existent sur ce BD et qui sont exactement les mêmes mires que celle ci mais sur les autres couleurs avec l'utilisation de filtre rouge et vert, en plus du filtre bleu utilisé sur cette mire bleu/magenta/cyan et blanc.
On dispose donc de 3 mires permettant de faire le même reglage de couleur et teinte mais sur chaque composante R, V et B.

ci dessous, ma version de la traduction concernant cette mire "couleur et teinte":
.
Setting Color and Tint, 2nd Edition
Réglage de la couleur et de la teinte, 2nd édition
Le control de la couleur (parfois appelé "saturation") est utilisé pour ajuster les proportions relatives entre les canaux de couleurs (Cb et Cr: Chroma) et le canal de luminance (Y: Luma). Si l'un des canaux de Chroma est positionné trop haut/trop fort, les couleurs à l'écran vont paraitre sursaturées, inversement si il est positionné trop bas, les couleurs sembleront ternes et sans "peps", délavées. La teinte (parfois appelé "tint" ou "hue" en anglais) est utilisée pour régler la proportion de Cb et de Cr. Si la teinte n'est pas positionnée de façon correcte, toutes les couleurs seront faussées.

Tout d'abord, quelques rappels sur la couleur en vidéo, y compris, pourquoi nous avons besoin d'ajuster la couleur et la teinte et ce qu'elles ajustent exactement. Si vous voulez directement savoir comment utiliser cette mire de réglage, avancez jusqu'à la section "Using the Color and Tint Pattern.”

History and Background
Histoire et rappels
Les tous premiers signaux de télévision étaient en noir et blanc. Quand la couleur est arrivée dans les années 1950, la FCC et les réseaux de distributions voulaient que le signal avec la couleur reste compatible avec toutes les télévisions noir-et-blanc que les consommateurs avaient déjà achetés pour leur foyers. Le problème venait du signal qui était à l'origine un unique canal de données transportant uniquement la luminosité du signal, mais transporter les couleurs demandait 3 canaux, un pour le Rouge, un pour le Vert et un pour le Bleu. En plus, le signal utilisé pour transporter le noir et blanc utilisait toute sa bande passante à lui tout seul, il semblait impossible d'ajouter 2 autres canaux, encore moins si on souhaitait rester compatible avec les anciens téléviseurs

La solution était double. En premier, les ingénieurs réalisèrent que plutôt qu'envoyer séparément les canaux de couleurs et le canal de luminance, ils pouvaient juste ajouter 2 canaux de différences de couleurs à celui déjà existant de la luminance, et ensuite, recombiner ces 3 canaux pour retrouver les composantes R,V et B, nécessaires pour une image en couleur. Ils combinèrent R, V et B à la luminance obtenant un canal U (ou Cb, ou Yb) contenant B-Y et un canal V (ou Cr) contenant R-Y. On voit que comme Y=R+V+B, si on transporte en plus de Y, Yb=B-Y et Yr=R-Y, on peut facilement retrouver R, V et B.
R= Yr+Y
Vert= Y-(Yr+Y)-(Yb+Y)
B= Yb+Y
La seconde partie de la solution résidait dans la toute petite partie de la bande passante laissée vacante dans le signal de transmission que les ingénieurs en vidéo n'avaient pas considéré, et qui avaient été ignoré pas les anciennes télévisions. Cependant, cet espace vide pouvait à peine transporter la résolution d'image du signal principal. Ainsi, les 2 canaux de couleurs devaient être de moindre qualité. Tout ça marchait relativement bien parce que la perception humaine est essentiellement lié aux informations propre à la luminance. Notre système de vision est plus résolvant en lumière qu'en couleur.

Ainsi, dans un studio de télévision, les caméras sont sensibles aux couleurs R, V et B mais ces 3 signaux sont de suite convertis en Y, Cb et Cr. Cb et Cr sont ensuite passé dans un filtre passe bas pour compresser leur bande passante, ces 3 signaux sont multiplexés dans un simple canal, appelé "composite" et le signal peut être transmis par fréquence radio.
Le signal est ensuite démultipléxé dans la télévision, afin de retrouver Y Cb et Cr, ou une approximation suffisamment précise, et ces 3 canaux sont décodés pour retrouver R, V et B qui vont ensuite "agiter" les circuits de l'écran cathodique (ou des pixels de LCD, ou autres techno ...).
Le problème est que dans cette chaine de transmission, de nombreuses détériorations peuvent apparaitre. Ce qui modifient parfois considérablement la qualité de l'image. La solution fut donc de positionner un contrôleur de couleur et teinte afin de modifier les proportions de Y, Cb et Cr lors de la reconstruction de R,V et B afin de palier à des modifications de certains canaux entre eux, lors du transport. Simplement, a couleur augmentent ou diminuent le niveau de Cb et Cr relativement à Y La teinte permet de tourner les composantes vectorielles Cb et Cr autour d'un point origine dans un espace à 2 dimensions, ce qui, en pratique, permet de modifier les proportions de Cb relativement à Cr et inversement.

Avec la nouvelle aventure numérique, on aurait pu penser que couleur et teinte n'avaient plus d'utilité puisque ce qui dégrade un canal par rapport à un autre est confiné au domaine analogique. En pratique, il est fréquent d'avoir des écrans qui saturent et sont trop lumineux, juste pour vendre plus car "ça plait". Quand un client compare un mur de télé, chacun augment luminosité et couleur. La teinte est plus rarement mal positionnée, ou alors, par accident.
Pour résumer, avec un control d'ajustement de l'amplitude de Cb et Cr relativement à Y (couleur) et un autre pour ajuster l'amplitude Cb relativement à Cr (teinte), on peut corriger les erreurs simples entre les 3 canaux.
Mais comment savoir si il y a des erreurs et quand ces erreurs doivent être corrigées ?
C'est l'entrée en jeu des barres de couleurs.


Color Bars: The Theory
Les barres de couleurs: la théorie
Les mires de barres de couleurs est un classique de réglage de la couleur et de la teinte sur une télé couleur. Sur ce disque, nous avons créé une nouvelle mire dite "couleur et teinte" (Color and Tint) qui est plus simple d'utilisation, mais il utile de comprendre la mire d'origine pour comprendre l'idée de base. Les barres de couleurs consistent à prendre les 3 couleurs primaires et les 3 couleurs secondaires plus le blanc, tous encodés au même niveau. Ce niveau peut aussi bien être 100% ou 75%, juste pour assez haut pour être clairement visible mais pas trop pour ne pas avoir de clipping et de non linéarité de l'écran aux extrêmes qui pourrait affecter le réglage. Ainsi les couleurs pleines comme le rouge, le vert, le bleu sont à 75% sur un canal et 0% sur les deux autres, les couleurs secondaires (cyan, magenta, jaune) sont à 75% sur 2 canaux et 0% pour le troisième, le blanc est à 75% sur les 3 canaux. Puis ces barres sont encodés via un algorithme connu comme correct, ainsi, si l'afficheur est correctement réglé et que le signal n'a pas été modifié, les barres doivent être décodées à 75%.
Si les 2 canaux de chroma sont trop haut, alors les 3 couleurs primaires seront à plus de 75%, tandis que le blanc sera à 75%, car le blanc est encodé en utilisant uniquement le canal Y (Cb et Cr étant à 0), alors que chaque couleur primaire fait intervenir un des canaux Cb ou Cr ou les deux, au dessus de 75%. Même raisonnement si les 2 canaux sont trop bas. Si Cb est plus haut que Cr ou l'inverse, la teinte permettra de corriger cet écart de niveau.
L'idée de base est donc d'isoler un canal, en particulier le bleu (mais ça pourrait être un autre), sur une seule mire, et de pouvoir régler les niveaux relatifs des 3 canaux Y, Cb et Cr, afin que le bleu, le blanc et les couleurs secondaires avec le bleu aient tous exactement le même niveau de bleu. Si ce n'est pas le cas, on ajuste couleur et teinte jusqu'à obtenir le même niveau. Typiquement, on ajuste la couleur en comparant le bleu et le blanc, et la teinte en comparant le magenta et le cyan. Dans les faits, ajuster la couleur modifie la teinte et inversement, ainsi on doit ajuster en permanence l'un et l'autre plusieurs fois avant de converger vers un équilibre qui semble être le plus correct.

Color Spaces for SD and HD
Espace de couleur SD et HD
Le process décrit ci dessus a en fait un gros manque : il n'y a pas juste une équation pour convertir YUV en RVB et inversement. Il y en a deux.
En SD (standard Definition),on utilise les équation de la norme BT601, en HD (High Definition), la norme BT709. Si on est avec 480 ou 576 lignes, on utilise la 601, en 720 et au dessus, on utilise la 709. et c'est comme ça que l'écran décide de quelle norme il va prendre pour décoder YUV.
Sauf que !! les upscalle fait par les lecteurs passe de SD à HD et donc , ces upscalle devraient toujours s'accompagner d'un changement de norme de 601 à 709. Mais certains l'oublient et restent en 601, sauf que le décodeur va décoder en 709. Ce n'est pas "horrible", mais les bonnes couleurs ne sont pas affichées, certaines vont être trop saturées, d'autres pas assez saturées, certaines couleurs vont dévier vers du rouge, du vert ou du bleu, ou deux de ces 3 couleurs, obtenant des couleurs trop jaune, cyan ou magenta.
Il est difficile de vérifier si le signal est décodé avec le bonnes ou les mauvaises équations. Une façon de procéder est de tester avec la mire de couleur et teinte, en passant alternativement le décodeur de SD à HD, et de constater que si les luminosités des barres de couleurs sont identiques en SD et quelles sont différentes en HD, alors le lecteur ne change pas de norme et reste en 601. Il est alors conseillé de rester en SD et de ne pas utiliser les fonctions d'upscalle du lecteur.

La mire de clipping est une autre façon de procéder. En premier positionner contraste et luminosité correctement en HD, puis passer à la mire de clipping. Si le 709 est utilisé et qu'il n'y a pas de clipping, les 4 boites doivent contenir des carrés concentriques. Si la boite verte semble juste verte (indiquant ainsi un clipping du vert) et que le blanc, le rouge et le bleu montrent des carrés concentriques (indiquant ainsi qu'ils ne clippent pas), c'est une indication forte de l'utilisation erroné du 601.

Clipping_Good
Clipping correct (BT.709)
--------------------------------------------------------------------------------
Clipping_Wrong_601
Clipping incorrect (BT.601)
--------------------------------------------------------------------------------

How Color Management Changes the Equation
Comment le CMS change les équations.
De nombreux écrans incluent un CMS (Color Management System, système de gestion des couleurs), qui permet de recomposer le gamut (ensemble des valeurs des couleurs qu'il est possibles d'afficher avec ce diffuseur) de l'écran en prenant le 709. Dans le passé, les écrans utilisaient de simple filtres ou phosphores pour produire les couleurs primaires spécifiées par le 709 ou plus anciennement, comme le SMPTE-C. Tous les standards précédents étaient suffisamment proches pour que de petites erreurs de couleurs d'une norme à l'autre ne causent pas de gros dégâts.
Mais les écrans modernes dépassent tellement le gamut standard, étant sur le point de proposer des images sur des standards qui vont arriver aux valeurs de gamut bien plus larges, comme le xvYCC, qu'ils génèrent des erreurs bien plus importantes. Les vidéo actuellement disponibles restent à 99.9% sur des gamut standards, le CMS devient utile pour restreindre es possibilités des écrans au raisonnable du moment ...
La solution adopté par beaucoup de constructeurs est d'inclure dans leur CMS un remappage (des tables de conversions) automatique de l'espace de couleurs du signal vers le gamut étendu de l'écran, obtenant ainsi des couleurs au delà de ce qu'elles devraient être. L'effet de bord immédiat est que les barres de couleurs de la mire ne fonctionnent plus avec le filtre bleu. Le problème est qu'après le remappage, le R,V et B n'ont plus les valeurs de 75% et peuvent varier grandement suivant le gamut natif et spécifique de l'écran. Il devient alors impossible de construire une mire unique pour tous les écrans qui fonctionne, du moins en utilisant le seul filtre bleu.

Pour savoir si votre écran a un CMS, cherchez dans les menus "CMS" ou "Advanced Color Management", "Six-axis Color" etc ... Si vus trouvez un menu qui permet de modifier le contenu du rouge, du vert ou du bleu, votre écran dispose d'un CMS. Le fait de pouvoir changer les gain ou les "bias" (preset) des 3 primaires, ou de pouvoir modifier la luminosité ou le contraste des 3 primaires, ne constitue pas un CMS, parce que ces paramètres ne changent pas la couleur des primaires. Ils changent la couleur relativement au blanc, ce qui est le sujet d'un autre article. Mais si vous trouvez un menu qui permet de changer la couleur, la teinte, la saturation ou la nuance (Hue) ou "x", "y" de chaque couleur primaire, c'est un signe de CMS.

Si vous n'avez rien trouvé de tel, cherchez dans le manuel des références sur "Deep Color", "xvYCC" ou "Active color management" ou des variations de ces termes.
Si votre écran possède un mode "CMS off", vous pouvez désactiver le CMS le temps de régler la couleur et la teinte avec le filtre bleu, puis le réactiver.
Si votre écran a un mode "Bleu seulement" et un CMS désactivable, désactivez le CMS et passez la mire de "couleur et teinte" avec le mode "bleu seulement" puis réactivez le CMS, vous ne devriez pas voir de différence. Si il n'y a pas de différence, vous pouvez régler la couleur et la teinte sans vous souciez du CMS, simplement en passant en mode "bleu uniquement", aucun filtre n'est alors nécessaire.

Si l'écran n'a aucun de ces modes, alors vous devrez sans doute faire appel à un calibreur professionnel pour obtenir un réglage parfait, parce que le réglage de la couleur et de la teinte va nécessiter un équipement spécifique. Le calibreur pourra aussi régler le CMS correctement afin d'avoir les couleurs correctes. Dans certains cas les constructeurs ajustent intentionnellement le CMS pour augmenter la saturation, afin d'avoir un écran qui parait meilleur que les autres dans un schowroom. Un calibreur pourra corriger ces excès.

Une autre option est de simplement ne rien changer à la couleur et la teinte. La teinte est rarement mal ajustée en usine. dans certains cas , la couleur est positionnée trop haut, il suffit alors de diminuer de quelques crans le contrôle de la couleur pour retrouver des couleurs moins vives et saturées mais plus plaisante et plus proche des vrais couleurs.

Quand le CMS est activé, généralement, le canal Bleu est moins lumineux que le canal Blanc quand l'écran est bien calibré. Si votre bleu est plus brillant que votre blanc quand vous utilisez la mire de "couleur et teinte" avec le filtre bleu, alors la couleur est certainement trop forte. Vous pouvez diminuer la couleur jusqu'à ce que le bleu et le blanc soit d'égale luminosité sur la mire "couleur et teinte". elle (la couleur) peut cependant être trop forte, suivant le gamut réel de l'écran, mais elle sera plus proche de sa bonne valeur qu'avant.

Using the Color and Tint Pattern
Utilisation de la mire "couleur et teinte"
Comparé à ma version précédente, la nouvelle mire "couleur et teinte" simplifie la façon de procéder pour obtenir un réglage de la couleur et de la teinte., en groupant les couleurs entre elles afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur le résultat à visualiser lors du réglage. Quand la mire est correcte, la partie gauche de l'écran doit être noire et la partie droite doit être bleue, lorsqu'on la regarde à travers un filtre bleu ou en utilisant le mode "bleu seulement" du diffuseur.

Pour suivre ces instructions d'utilisation de la mire, vous devez disposez d'un filtre bleu ou du mode "bleu seulement" sur votre diffuseur, même si très peu de diffuseur possède ce mode. Nous recommandons le filtre bleu de S&M car c'est le seul filtre qui permet de choisir la puissance du filtre.

Si vous utilisez le filtre, vous devez savoir si votre diffuseur possède un CMS avec un large gamut, car vous devez être en mesure de désactiver le CMS. Si vous ne savez pas, lisez la section "How CMS Changes The Equation"

Affichez la mire "couleur et teinte" (Color and Tint), positionnez votre diffuseur en ode "bleu seulement" ou regardez la mire à travers le filtre bleu, si vous utilisez le filtre S&M, commencez par le filtre 1x.

Premièrement, en regardant à travers le filtre, les barres rouge, verte et jaune sur la gauche de l'écran doivent être vues totalement noires et doivent avoir la même luminosité que le noir autour d'elles (les barres). Si ce n'est pas le cas, c'est que le filtre 1x n'est pas assez puissant, essayez avec le filtre 2x. Si la moitié gauche de la mire n'est toujours pas noire de la même façon sur toute cette partie de l'écran, pliez le filtre S&M en deux et visualisez la mire à travers les deux couches de filtre 1x et 2x, ce qui construit un filtre 3x. Si, à travers ce filtre 3x, la partie gauche n'est toujours pas noire, le réglage de la couleur et de la teinte n'est pas possible avec cette technique, cependant, avec le filtre 3x, sauf à ce que les barres de gauches soient vraiment visibles, il est quand même préférable de faire un réglage dans ces conditions, le résultat ne sera pas parfait mais sera meilleure que de ne rien faire. Dans le cas où le filtre 3x ne fonctionne pas, le seul moyen de faire un réglage parfait consiste à faire intervenir un professionnel de la calibration qui utilisera un spectromètre ou un colorimètre.


Color_And_Tint_Correct
Color Bars – Correctly Filtered
--------------------------------------------------------------------------------
Color_And_Tint_Not_Filtered
Color Bars – Incorrectly Filtered

Après avoir vérifié que le filtre fonctionne (et avoir choisi entre 1x, 2x et 3x), regardez à travers ce filtre a partie haute à gauche de l'écran: le rectangle bleu entouré de blanc. Ils doivent être vu de la même façon, si le bleu est plus brillant que le blanc, diminuez la couleur, si le bleu est plus sombre que le blanc, augmentez la couleur.
Comparez maintenant le rectangle cyan entouré de magenta dans la partie basse à gauche de l'écran. De nouveau ils doivent être identique, si le cyan est plus brillant que le magenta ou l'inverse : augmentez ou diminuez la teinte pour que ces deux couleurs aient la même brillance.
Enfin les deux parties haute et basse doivent avoir la même luminosité aussi.
Vous devez ajuster successivement couleur et teinte à plusieurs reprises afin d'obtenir la partie gauche de l'écran de la même couleur sur toute la partie gauche.

Vous devez garder à l'esprit que ces réglages sont souvent dans une petite fourchette de valeurs possibles, autour des valeurs usine, sauf si quelqu'un a complétement déréglé votre diffuseur. De nos jours, la teinte est souvent correctement positionnée.
La couleur est souvent positionnée trop haute en usine (voir plus haut les explications), un bon réglage consiste donc le plus souvent à réduire la couleur de quelques crans.

Color_And_Tint_Correct
Color and Tint correct
--------------------------------------------------------------------------------
Color_And_Tint_Color_Too_High
Color too high
--------------------------------------------------------------------------------
Color_And_Tint_Color_Too_Low
Color too low
--------------------------------------------------------------------------------
Color_And_Tint_Tint_Too_High
Tint too high
--------------------------------------------------------------------------------
Color_And_Tint_Tint_Too_Low
Tint too low

Using the Green and Red Versions of the Color and Tint Pattern
Utilisation des mires "couleur et teinte" version rouge et verte
Si vous disposez d'un diffuseur ayant un mode "rouge seulement" et/ou "vert seulement", ou si vous disposez de filtres oculaires rouge et/ou vert, vous pouvez également régler a couleur et la teinte à partir des mires "couleur et teinte" avec cette version de la mire. Vous trouverez ces mires dans la section "Advanced Video"-"Setup", elles fonctionnent comme la version bleue mais avec un filtre d'une autre couleur (soit rouge, soit vert). Suivez les mêmes instructions que la partie bleue ci-dessus pour faire les réglages.
Un filtre rouge de qualité satisfaisante se trouve dans les livres de comics 3D à travers la partie rouge/cyan des lunettes vendues dans ces livres. Vous devrez sans doute juxtaposer 2 ou 3 couches de ces lunettes pour obtenir un filtre qui fonctionne correctement. Un filtre vert est plus difficile à trouver, surtout que la plus grande majorité des diffuseurs ont le spectre vert qui déborde largement sur la partie rouge ou bleu ou les deux. L'indice consiste à contrôler la partie gauche de l'écran pour qu'elle sit totalement noire, si c'est le cas, le filtre fonctionne.

Si vous trouvez différents résultats suivant que vous utilisez la version rouge ou verte des mires: revenez uniquement à la version bleue, cel suggère que la matrice de décodage des couleurs de votre diffuseur n'est pas correcte. La plus part du temps, les constructeurs de diffuseurs modifient cette matrice pour ajouter du rouge à l'image. Cela permet de vendre mieux dans les showroom. Si c'est le cas de votre diffuseur, nous vous recommandons de prendre la moyenne des valeurs trouvées par les filtres rouge et bleu.

Conclusion
Finalement, c'est très simple à faire ! Une fois que vous savez quoi faire, vous réglerez la couleur et la teinte en quelques minutes, peut être un peu plus si vous recherchez la perfection.

Spears & Munsil High Definition Benchmark, 2nd Edition
© Copyright 2015 Spears & Munsil
"

[WhyHey]

question !

1- je règle les contraste et luminosité + gamma des 4 "couleurs" Y, R, V et B pour correctement voir et le 2%/4% et le 210-255 sur ces 4 composantes
2- je règle couleur et teinte (color, tint) avec les lunettes bleues
3- la teinte me change complètement les courbes R et B de luminosité sur la composition du Y

question: dois-je les régler de nouveaux ou les laisser comme ça ??

j'ai fait les deux et testé sur un film (labyrinthe): c'est clairement différent, je ne suis pas certain de savoir choisir celui qui me plait le mieux ... naturellement, finalement, c'est la version où je ne rerègle pas le R et B du Y qui semble mieux me convenir ...
j'ai l'impression qu'en rerèglant, on tente de corriger le changement de teinte par un apport de R et B mais du coup, le blanc devient franchement trop rouge.
l'autre pb en rerèglant c'est qu'ensuite le R et le B clippent beaucoup plus vite, vers 240, 235 même !! plus de banding aussi: pas certain

des idées ??

[Gruit]

Dsl mais c'est limite du chinois pour moi tout ça ....

[Silame]

Bonsoir à tous.

@WhyHey.

Je suis en train de suivre très attentivement ton post, bien que novice. Je voulais te demander quels dvd ou bluray tu utilises pour avoir toutes les mires dont tu as besoin ? (si tu peux me faire une liste exhaustive)

D'autre part, si j'ai bien compris la démarche, en l'absence de sonde ce sont tes yeux qui déterminent si ce sont les bonnes couleurs, et donc à ce titre tu acceptes d'emblée l'erreur légitime de l'oeil .
Mais alors, une sonde mal étalonnée sortie d'usine revient finalement au même. La question que je me pose alors, c'est est-ce qu'une sonde mal étalonnée vaut mieux que que l'oeil humain ? (les dérives doivent être différentes d'une sonde à une autre, tout autant que la subjectivité du regard).

Merci pour ce post qui m'a donné envie d'aller tripatouiller dans les réglages ...

L'essentiel c'est bien de prendre du plaisir et comprendre comment tout cela fonctionne ...
Je trouve très saint d'ailleurs de s'aventurer dans des démarches erronées par défaut en connaissance de cause (oeil inexact, sonde qui dérive).

On sera d'accord pour dire qu'un professionnel avisé reste la solution la plus aboutie ? ^^. (je suis bon joueur, je persiste et signe dans mon erreur .. comme d'autres ici ... à ceci prêt que j'en ai conscience).

Bye

ps : ce serait vraiment génial de voir comment tout cela dérive par rapport au travail d'un pro dans le même contexte de nos pièces.

[WhyHey]

Bonsoir à tous.

@WhyHey.

Je suis en train de suivre très attentivement ton post, bien que novice. Je voulais te demander quels dvd ou bluray tu utilises pour avoir toutes les mires dont tu as besoin ? (si tu peux me faire une liste exhaustive)
il n'y en a pas tant que ça. Si on part sur le BD Spears and Munsil qui est le seul "vrai" BD de test que je possède, les autres sont des DVD type "LAL" ou autre, depuis que j'ai testé avec S&M, je ne fais plus que du S&M, j'ai d'ailleurs refait tous les réglages précédents avec S&M.
la liste des mires (si me limite au strict nécessaire pour moi), :
- Contraste Y : c'est une mire qui part en haut et en bas de 220 ou 230 je sais plus et va jusqu'à 255 en blanc, avec en plus, au milieu une "rampe" (ramps en anglais) qui part de 0 et finit à 255 et revient à 0, dont l'objectif est de minimiser le halo blanc au centre, zone de blanc brulée, avec aussi 5 petit carrés un R, V et B, et un Cr et un dernier Cb, qui ont chacun des petits carrés au centre un peu moins brillant qu'on doit pouvoir distinguer et qui servent à voir le clipping et/ou la mauvaise norme 601 appliquée au lieu du 709. On régle le constraste Y, R, V et B avec, ainsi que le gamma au dessus de 90%, mais on peut aussi visualiser l'influence de la couleur, de la teinte et de la température de la couleur.
- Pludge 0% : c'est un 0 avec 2 barres verticales à 2% et 4% et des damiers de chaque coté de ces 2 barres, un damier constitué de -1 ou -2, donc plus noir que noir, qu'on ne doit pas distinguer (un peu comme l'ombre du THX, qui est une ombre sous le 0), celui permet de régler la luminosité de Y, R, V et B, ainsi que les gammas sous 10%
- mire teinte et couleur : qui permet de corriger, à l'oeil (donc avec ses inperfections), la teinte et la couleur, je dirais à 1 ou 2 crans max d'écart, si nos yeux ne nous trompent pas et n'ont pas eux-même un biais significatif ...
- mire des détails : pour affiner les détails Horizontaux et Verticaux , ainsi que le détail clarity, dans le sfaits , je ne bouge ces paramètres que de 1 cran, rarement plus

c'est tout, avec ça, je régle contraste/luminosité Y, R, V et B, Gamma Y, R, V et B, Luminosité de chacune des 6 couleurs (R,V,B,C,M,J), teinte et couleur générale, température de la couleur générale et détails.

les autres mires de optionnelles à très très optionnelles:
- la 0% Y, R, V et B, Jaune, Magenta, Cyan et la 100% Y, R, V et B, C, M et J aussi
- Contraste R : la même que la blanc mais en Rouge ...
- contraste Bleu, vert, Cr et Cb : sont les mêmes que la blanche mais sur une composante bien précise à chaque fois, y compris la composante Cr et Cb (qui contiennent donc plusieurs couleur et non une seule) et qui permettent de voir clippling et banding. Banding dont, d'ailleurs on voit la source grace à la WF: des composantes sous 0 de V et/ou B sur un contraste R par exemple, on voit très bien l'effet. Pour ma part, je ne me l'explique pas encore ??? ça ressemble à des erreurs de troncature, ou, inversement, une profondeur de calcul pas assez élevée (pas assez de virgule flottante, un buffer trop court ???) ??? ou autre ??? vu que je ne me l'explique pas encore ...
- l'autre mire de teinte et couleur bleu (y en a 2 dans ce BD, très différentes d'aspect)
- toutes les mires de CUE (30p, 30i, 2-2, 60i, 24p etc ... y en a 12 ou plus ...)
- une mire de teinte et couleur de THX (sur les DVD de starwars, dans le setup audio)
- la mire THX (toujours dans les DVD de starwars)
- la mire de gamma : si seulement j'arrivais à l'utiliser ...

je recherche encore:
- des filtres rouge et/ou vert pour pouvoir passer les autres mires teintes et couleur sur ces autres filtres



D'autre part, si j'ai bien compris la démarche, en l'absence de sonde ce sont tes yeux qui déterminent si ce sont les bonnes couleurs, et donc à ce titre tu acceptes d'emblée l'erreur légitime de l'oeil .
non, je ne décide pas de modifier une couleur, je ne la modifie d'ailleurs pas en tant que couleur, je modifie uniquement sa luminosité, celle qui se trouve dans le CMS, cela modifie la luminosité de la couleur mais pas sa teinte, ni sa densité de couleur. Même si il existe une relation entre densité de couleur et luminosité : on peut s'en rendre compte en jouant avec ces 2 paramètres, ils ne sont pas exactement similaire.
C'est nouveau ça, avant je modifiait teinte et couleur générale (pas au niveau de la couleur), comme l'indique la documentation de S&M, sauf que depuis j'ai cogité, ..., et j'ai voulu testé : je ne sais pas encore ce qui est préférable.
Entre par exemple teinte générale et les luminosités des couleurs ?
la teinte agit sur la proportion de Cb vs Cr dans le décodage, donc pas du tout sur la couleur elle même.
Mais si la couleur elle-même, du fait d'un CMS qui booste les couleurs au delà du triangle normatif, a ajouté trop de luminosité à la couleur, un changement de teinte ne changera rien à ce surplus de luminosité de la couleur elle meme.
Inversement, sans sonde : rien ne dit que le pb vient d'une couleur trop "vive" à la base, il peut s'agir dun' pb de proportion de Cb CR.

Sauf que : je vois pas comment y aurait un pb de proportion Cb , Cr ...
on est en numérique, en Hdmi, si ça foire là, pourquoi la WF est absolument nickel chrome ???
je dervais trouver du B dans le R ou du V dans le R, un truc qui indique que Cb et Cr ont été modifié l'un par rapport à lautre.
rien du tout : le R est pure, le Jaune est pile poil du R + V, pareil pour toutes les autres.

Donc: je ne touche pas à la rotation Cb/Cr, mais je changerai peut etre d'avis ???

Mais alors, une sonde mal étalonnée sortie d'usine revient finalement au même. La question que je me pose alors, c'est est-ce qu'une sonde mal étalonnée vaut mieux que que l'oeil humain ? (les dérives doivent être différentes d'une sonde à une autre, tout autant que la subjectivité du regard).
pour moi, une sonde mal étalonnée n'a aucune utilité pour modifier les couleurs, on ne peut faire que des mesures de delta avec, si on accépte que le delta sera correctement mesuré, ce qui est un acte de foi moins grand que penser que la sonde permettrai de corriger une couleur dans l'absolue, vu que justement cette sonde n'a pas de référence dans l'absolue puisque mal étalonnée.

Merci pour ce post qui m'a donné envie d'aller tripatouiller dans les réglages ...
c'est l'objectif, triturer doucement, avec délicatesse, testé des pistes, et parfois, revenir aux réglages précédents si la poste était mauvaise ...
L'essentiel c'est bien de prendre du plaisir et comprendre comment tout cela fonctionne ...
Je trouve très saint d'ailleurs de s'aventurer dans des démarches erronées par défaut en connaissance de cause (oeil inexact, sonde qui dérive).

On sera d'accord pour dire qu'un professionnel avisé reste la solution la plus aboutie ? ^^. (je suis bon joueur, je persiste et signe dans mon erreur .. comme d'autres ici ... à ceci prêt que j'en ai conscience).
absolument, en ayant conscience de cette erreur, de la façon la plus fine possible ... il n'y a qu'en tombant qu'on apprend à marcher, déjà tout petit on le savait
Bye

ps : ce serait vraiment génial de voir comment tout cela dérive par rapport au travail d'un pro dans le même contexte de nos pièces.
ça serait l'idéal ...

un article sur ce BD, avec quelques mires, dont quelques "ramps" et le gamma :
http://hometheaterhifi.com/technical/te ... version-2/

le lien sur le topic d'ici qui en parle :
les-logiciels-de-calibration/first-3d-calibration-disc-spears-munsil-hd-2nd-edition-t30029120.html