AMPLI 300W RMS Audiophile pour caisson Peerless XLS

[KRISMAES]

OK donc la valeur est fonction du type de ventilo. Donc 230V et quelle puissance ?

[beb]

nonon, pas de ventilo Je vais pas indexer mon ventilo de salon sur l'ampli
Par contre c'est 2x100mA ?
Et des retardés ou des normaux ?

Sinon, pour les embases porte-fusibles, il faut si j'ai bien compris qu'on les approvisionne par nous-même ?

[KRISMAES]

Pour ceux qui n'ont pas de ventilo un seul fuse est nécessaire et c'est un 100mA de préférence rapide mais bon ça n'a pas trop d'importance ici :
Il n'est pas 'obligatoire' de placer un fusible sur Logikamp dans le cadre THORAX puisqu'il y en a 1 en tête (2AT). Ceux qui veulent placer le 100mA malgré tout, no pb mais le support n'est pas prévu puisque pas nécessaire.

[beb]

Ok, merci...
Question : où avez-vous trouvé votre clé à pipe de 5.5 ?
Introuvable par chez moi

[ICARE]

Salut,

Ca y est après 4 mois d´attente, ca remarche.
Je ne pouvais pas attendre la CG de KRIS pour les LM, j ai donc décidé d´aller au magasin du coins pour vois si ils en avaient, et la grosse surprise, les LM a 4.5 Euros/l´unité, la folie.

J en achète 2, je remonte le tout et HOP ca remarche SUPER CONTENT

EN ATTENDANT LA SUITE.

A+

[KRISMAES]

Voici un résumé de mes post fait par Moizo pour ce projet.

Thorax : amplificateur pour subwoofer

Présentation
Ce produit est en mesure de rivaliser avec des systèmes professionnels. Il utilise des architectures particulières (pas extraordinaires) mais originales. Mais l'intérêt principal est qu'il est facile à réaliser. Un bon fer à souder...c'est tout. Donc coté investissement c'est gagné. Coté expérience, il faut seulement savoir souder ce qui demande un peu d’entraînement.
La recette : Avoir un excellent caisson de basse comme celui ou ceux proposés dans l'excellent post DIY Peerless de Mbon. Mais un bon caisson sans une bonne électronique derrière fait perdre l’intérêt majeur d’un ensemble électro-acoustique. Le but est d'obtenir le meilleur de vos caissons tout en travaillant en sécurité mécanique. Ce projet est modulaire. Donc chacun prend ce qu'il veut suivant ses moyens financiers et il pourra compléter quand il le désire. Dans ce projet il y a 3 modules : l'ampli, le bass management et le circuit de commande.

L'ampli peut être réalisé séparément. Voici ces caractéristiques dans sa version intégrale :

Peff=200W sous 8 Ohms
DHT=0,004% à 200W 0 à 1KHz (distorsion décroissante !)
DHT=0,004% à 200W de 1KHz à 0,02% à 20KHz (distorsion croissante)
Bande passante à 0dB=0-90 Khz à 200W
Rapport S/B=115dB

Thorax 300W est constitué de quatre cartes :
APX150 : ampli principal : 150W/4 Ohms
MEGAF : doubleur de tension: 150W/4 Ohms
LOGICAMP : gestion auto/off, softstart, ventilateur thermostaté, ON/OFF par relais statique.
BASSM : filtres+égalisation sans déphasage et couplage directe.

Dans la version Thorax 150W on supprime la carte MEGAF.

Les cartes APX150 et MEGAF nécessitent chacune un tranfo 2x30V/400VA


En façade on trouve un bouton poussoir ON/OFF et un autre HC/HIFI (court-circuite le passe-bas pour que l’ampli HC le gère), avec trois led une bleue pour ON/OFF, une verte pour HC/HIFI, une rouge pour Auto-ON, une quatrième est prévue pour le ventilo (option).

A l’arrière
Volume général
Commutation de phase 0/180°
Filtre passe-bas réglable de 40Hz à 150Hz
2 entrées bas niveau (RCA)
2 entrées haut niveau (banane) option
2 sortie "LFE" (banane) pour 2 sub
1 sortie non corrigée mais bufferisée pour extension de sub (option)

Matériel requis

Les outils conseillés : un bon fer à soudé (température réglable si possible), une panne fine, étain pas trop chargé en flux (argent inutile), forêt 2,8mm.
Un peu de fil électrique souple de 1.5mm²
Un bout de coaxial double
Un fusible de 2A temporisé par transfo noté : 2AT, ou T2A/250V avec son support rond 5x20 pour chassis.
Un bout de câble pour HP de 2.5mm² pour l’intérieur de l’ampli. Une nappe de fil de type pour disque IDE donc au pas de 2,54mm. Il faudra blinder cette nappe sinon utiliser un blindé pour les signaux ‘E’.
Un ventilateur 230V (optionnel)
Conseils de Montage
Monter et essayer APX150
Monter et ajouter MEGAF et valider
Monter et ajouter LOGICAMP et valider
Monter et ajouter BASSM
Soudure
Fer à souder :
En principe 15W donne 280° et 18W 330°C mais à vérifier, soudure à l’étain standard, les alliages à base d’argent ne sont pas nécessaire ici. En avoir c’est bien mais il faut savoir bien souder avant et mettre le fer à 330°C. Je recommande l’étain traditionnel. Un fer à soudé réglable avec affichage c’est idéal : 330° pour les grosses soudure (fil, pont de diode, 10000µF) et 300° pour les petites.
Lorsque le fer est chaud, passer de l’étain sur la pointe et l’essuyer avec une éponge humide, refaire cet étamage de temps en temps. Avant et après chaque soudure, essuyer la panne sur une éponge humide.
Chauffer d’abord la pastille (sans appuyer) et tourner autour pour lisser l’étamage du PCB. Rester sur un point fixe et appliquer un peu d’étain. Venir en contact avec la patte du composant et déplacer la pointe de la panne sur la pastille pour en faire le tour. La soudure devrait être attirée par la patte et donc les points froid. Le tout en moins de 3 secondes en utilisant peu de soudure sinon, laisser refroidir et reprendre ou dessouder.

Aspect :
Pas de boule
La soudure doit être brillante, plutôt conique avec des pentes incurvées.
si mate, dessouder à la pompe. Je n’aime pas la tresse car elle détruit les piste et surchauffe le composant.

Composants
Plier les pattes à l’aide d’un gabarit.
Mettre les composants en place en laissant 1 à 2 mm d’écart avec le PCB.
Pour tous les composants non polarisés essayer de les orienter dans le même sens, cela facilite la lecture des valeurs (petits condensateurs, résistances etc )
Commencer par souder les éléments les plus petits puis par taille croissante, exemple :

ORDRE DE MONTAGE APX
1- straps
2- diodes signal
3- résistances
4- OP275, LF412
5- Para-foudre
6- condos non polarisés
7- régulateurs de tension
8- petits chimiques
9- Pont de diode
10- LM3886
11- les 10000µ
Couper les pattes au ras de la soudure.

Le coté négatif des condensateurs polarisés est indiqué par une bande blanche avec des signes -.

Code couleur des résistances
Gris : g
Jaune : j
Maron : m
Noir : n
Or : or
Orange : o
Rouge : r
Vert : ve
Violet : vi

Les straps sont réalisés avec des chutes des pattes des résistances. Sauf ceux de grande longueur réalisés avec du fil électrique de petite section. Ils sont a mettre là où un traitde sérigraphie relie deux trous sur le PCB. Perso je n’ai pas eu recourt au fil pour les straps. Seuls les queues de résistances ont suffit.

APX150
Nomenclature
Repère Désignation Marquage
U1-U2 LM3886T
U3 LF472
U4 OP275GP
D1-D2-D3-D4 1N4148
POD KBU8K
V1 1.5KE110CA
REG1 MC78L15ACP
REG1 MC79L15ACP
R1-R18-R19 47K5 j vi ve r m
R2-R3-R8-R9 1K m n n m m
R4-R10 20K5 r n ve r m
R5-R11 205K r n ve o m r
R6-R7-R12-R13 2M21 r r m j m
R14-R15 0.1R/5W gros sucre blanc
R16-R17 220R/1W r r m or si associé à Megafile
R16-R17 825R g r ve n m si APX utilisé seul
R16-R17 1K6/0.5W MRS25 carbone 5% si utilisé sans Bassm
C0-C1-C2-C3-C4 470nF/63V .47J63
C5-C6-C7-C8 47nF/100V noté 473C1K d'un coté et de l'autre 232AHJ
C9-C10-C11-C12 10000µF/50V
C13 à C16, C21 à C26 100nF/250V .1K250
C17-C20-C27-C28 100µF/63V
Remarques
Il faut mettre un strap à MTE1 et un autre à MTE2. Composants pour lesquels il faut respecter leur sens de montage : condensateurs 10000µF et 100µF, diodes 1N4148, LM3886, OP275, LF412, 78L15, 79L15
Une piste passe très près de la pastille C17, vérifier qu’il n’y a pas contacte.
Lors du montage des LM sur le PCB, prévoir de décaler légèrement les LM vers l’extérieur de la carte d’1mm à peu près. Cela éviteras que la carte touche le radiateur.
Pour la fixation des LM sur le radiateur, faire un avant trou avec une mèche de 2.8, puis utiliser la vis autotaraudeuse fournit avec le kit d’isolation. Perçage à la colonne !
Mettre le kératherm entre la semelle du LM et le radiateur après nettoyage à l’alcool du dos du dissipateur, le canon dans l’oeilleton de la semelle du LM, collerette coté tête de vis, passer la vis dans le canon et visser jusqu’au blocage sans insister. Le dos des LM doit être plaqué contre le radiateur sans jeu. Il faut ensuite vérifier l’isolation électrique entre la masse de la carte et le dissipateur.
Les marquages INL,INC, INR ne sont pas utilisés.
Le marquage +42, M, -42 n’est pas utilisé mais peut servir pour la maintenance de la carte, on doit y trouver +42V et -42V.
Pour les novices, installer un support boitier Dil, 8 pattes, pour les composants OP275, LF412.
Montage du transfo : le boîtier, une rondelle de caoutchouc, le transfo, une rondelle de caoutchouc, une rondelle en acier.
Eviter de faire se côtoyer le cable de signal d’entrée (LFE) et les cables HP.
Si la tension secteur est trop élevé on peut mettre en place 0,47 Ohms/10W bobinées en série entre les sorties secondaires du transfo et le bornier en AC1 et AC2.

Câblage
Caisson : le + du HP sur HP1 ou HP2 et le – sur la borne de masse au dessus du bornier.

Transfo : rouge à AC1, bleu à AC2, jaune et vert à M. Si le transfo est trop éloigné du bornier, fixer un domino au chassis, y raccorder le transfo et poursuivre jusqu’au bornier avec du fil souple d’au moins 1.5mm². Le vert et le jaune reçoive chacun un fil souple d’extension de 1,5mm².

Arrivé signal : cable coaxial à RCA IN, la tresse dans un des trois trous qui sont reliés coté piste, le point chaud (l’âme) dans le trou plus petit entouré par les trois précédents. Autre possibilité, au niveau de INC en mettant l’âme au repère 1.

Masse
Deux cas boîtier en bois ou boîtier métal :

Boîtier métal
On utilise des entretoises métalliques et la masse va se faire naturellement

Boitier bois
Réunir les masses en étoile.
Fixer des cosses à chaque trou de fixation et ramener l’autre extrémité au point de masse juste au dessus du bornier. Le trou en haut à gauche n’est pas une masse, inutile d’y mettre une cosse, voir coté piste ce n’est relié à rien.
Le nœud de l’étoile de masse reçoit donc les 5 fils provenant des trous de fixation et HP – ainsi qu’indirectement la masse du transfo (fils jaune et vert) car relié à M coté piste.
Autre solution fixer une feuille métallique (tôle d’acier) dans le fond du boitier en bois. On se retrouve ainsi dans le cas de figure du boitier métallique. Sinon une barrette de terre pour 2,5mm².

Maintenance
Les mesures avant le KBU sont en alternatif (transfo-bornier) après en continu.
Thorax allumé, caisson débranché, on doit trouver au pire +45V et -45V à l’endroit indiqué sur la carte (+42/M/-42) mais en principe +/-43V.
Entre HP1 ou HP2 et la masse, on doit trouver 0V (position DC sur le voltmètre). Si ce n’est pas le cas un des deux LM3886 est mort ; U3 est un LF412CN.
Pour déterminer lequel est mort dessouder le strap, entre HP1 et HP2. Refaire la mesure entre HP1/masse, et HP2/masse, celui qui donne 40V est mort. On peut mesurer directement au niveau du LM pin 3 doit être à 0V si OK, toujours avec le strap d’enlevé ou mieux en dessoudant une patte de R14 et R15.

Si l’on doit remplacer des LM vérifier l’état du circuit en faisant les mesures suivantes, circuit sous tension LM dessoudé, la masse du voltmètre (fil noir) sur M du bornier.
En alternatif on doit trouver à peu près
AC1 = 33V
AC2 = 33V
En continu
Pin 2 de K1 = -15V
Pin 6 de K1 = +15V
Pin 4 de U1 = -45V
Pin 5 de U1 = +45V
Pin 4 de U2 = -45V
Pin 5 de U2 = +45V

A ne faire que si nécessaire
Pour l’OP275 on doit trouver
Pin8/M = +15V
Pin4/M = -15V

Cas particuliers d’utilisation :
2x50W APX en pleine bande version stéréo
Impédance mini 8ohms
1) Supprimer U4 et mettre des straps
2) Supprimer strap à gauche de INC
3) Supprimer strap HP1/HP2
4) Supprimer R14-R15, à remplacer par un strap
5) INL=entrée gauche (tresse en 1)
6) INR=entrée droite (tresse en 1)
C0 et R1 inutile .

2x150W
nécessite 2x APX150
Sur une des deux carte supprimer les composants suivants :
RG1
RG2
C18
C17
R17
R16

La carte qui conserve ces composants doit avoir R16-R17 = 820R. Relier les deux cartes par K1 comme pour ceux qui utilise APX +Megafile..
Brancher le + du Sub1 à HP1 ou HP2 de la première carte et le – à l’étoile de la masse de cette carte.
Brancher le + du Sub2 à HP1 ou HP2 de la deuxième carte et le – à l’étoile de la masse de cette carte.
L’entrée signal (LFE) va sur INC de la carte principale (celle qui a le plus de composant), la nappe reliant les deux cartes transmet le signal à la deuxième carte.
MEGAF
APX et MEGAF sont en face opposée donc dissipateurs à l'extérieur et il y a K1 sur chacune des cartes. Il suffit de câbler une nappe entre les deux et d’utiliser un fil blindé multibrin (ou un coax souple) pour le pin E avec comme masse le M d’à coté. Le minimum, c’est de relier +15, -15, M et E. Relier le + du caisson à HP1/HP2 d’APX et le - du caisson à HP1/HP2 de MEGAF.

Nomenclature
R1=R3=R6=R8=1K
R2=R7=21K5
R4=R9=215K
R5=R10=2M21
R19=R20=47K5


Remarques
Vérifiez qu’au niveau de K1 la piste entre pin 5 et pin 6 soit isolé de part et d’autre. Si ce n’est pas le cas donnez un petit coup de cuter pour les séparer.
Pin 1 de K1 est à gauche dans le sens de lecture de la référence « MEGAFILE V3 »


BASSM

BASSM est une carte qui comporte en effet un égaliseur 7 bande qui a la particularité de très peu déphaser et surtout d'avoir une réponse transitoire très amortie suivant n'importe quelle position des boutons
Deux filtres bornent la bande passante, le passe-haut 24dB/octave fixé à 19Hz protège les HP d’excursions excessives. Et le passe-bas réglable entre 40Hz et 150Hz à 12dB/octave pour la transition avec les enceintes (débrayable avec le poussoir HC/HIFI).
Nomenclature

Remarques
Le passe-haut est fixé à 19Hz si on veut le modifier, il faut changer quelques composants, à manipuler avec précaution, la valeur par défaut étant suffisante pour la majorité des cas.
Exemple si l’on veut passer le passe-haut à 16Hz, laisser les mêmes condos et R8 = R10 = 15K et R9 = R11 = 30K et pour un passe-haut de 10Hz : R8 = R 11 = 24K et R9 = R11 = 48K
Si on veut décaler la correction d’1/3 d’octave vers le bas alors pour 20Hz, R31 = 680K, R30 = 10K, R29 = 330K, C8-C9 = 100nF
Cablage


LOGICAMP

Nomenclature

U1 LM324
U2-U3 BTA16/600B
U4 78L15
OP1-OP2 MOC3041
Q1-Q2 2N3906
D1-D3-D4 1N4148
D2-D5 Led couleur au choix
BR1 pont redresseur 1A
R0-R17 215K r m ve o m
R1 1K21 m r m m m
R2-R5-R12-R18 2M21 r r m j m
R3 510K ve m n o m
R4-R7-R10-R11-R15-R16 47K5 j vi ve r m
R6-R13 8K25 g r ve m m
R8-R19 825R g r ve n m
R9-R24 21K5 r m ve r m
R14 100R m n n n m
R22-R23 100R/1W m n n n m
R20-R21 150R m ve n n m
RS 100R/10W sucre blanc
C1-C4-C6-C7 100nF .1K/250
C2-C3-C5 100µF 63V
C8 1000µF 25V
C9-C10 100nF 630V MKP ou MKT
TR1 transfo 1,5VA 15V
RL1 relais G2RL-2 12V OMRON
J1-J2-J3 connecteur 6points pas de 5,24
PF1-PF2 Support fusible 5x20
FU1 Fusible 5x20 5A, pour ceux qui installent le ventilateur.
FU2 Fusible 5x20 100mA de préférence rapide, pas obligatoire car un 2AT est déjà présent en tête de ligne
Remarques
Veuillez à surélever la grosse résistance du softstart de 5 mm environ du PCB avec une cale pendant la soudure, puis enlever la cale.
Les deux triacs (un pour le ON/OFF, l’autre pour le ventilo) sont montés sur des dissipateurs à picot mis dos à dos, qu’il faut repercer à 1,5mm.
Si les triacs sont montés directement sur les radiateurs, ceux-ci seront reliés au secteur (230V) donc prudence. Première solution, il faut capoter les radiateurs par un cache en plastique. Deuxième solution, qui est vivement conseillé, il faut isolé les triacs des radiateurs en intercalant du keratherm entre la semelle du triac et le dissipateur, de type plein (sans trou) aussi appelé « pad ».

S'il n'y a pas de ventilateur, les composants C9, R22 et R23 sont inutiles, ainsi que FU1

Sites à consulter :
http://pviolero.free.fr/hifi
http://www.broukite.homelinux.net/thorax.html

[KRISMAES]

Icare, je pense que ton revendeur aura une bonne surprise dans sa comptabilité du mois de mai
Enfin je suis ravis que ça marche. Profites bien de ton caisson et n'oublies pas Logikamp .

[ICARE]

Franchement je sais pas, je lui ai demandé de vérifier, car je trouvais ca franchement pas cher et il m a dit que c est le prix.

Logikamp, on le montera quand on j aurais tout les éléments.

a+

[cameo]

4,5 euros: ....je les ai payés le double.....
on fait pas d'omelette sans casser d'oeufs ( a 9 E piece qd meme ! )

kris, moizo,

merci pour la recap..... je vais copier/coller et compléter mon site....comme cela tout sera tjs au meme endroit....

[beb]

Au fait, pour les gens intéressés :
pour mes 500 vis j'en ai eu pour : 21.01*1.198=25.17€ + 6€ de port soit 31.17€

donc si vous souhaitez avoir 100 vis pour votre boitier c'est 3.11€+4.5e de frais de port
Si vous voulez des Nilstop M8 pour les transfos (par 10) j'en ai 190 et c'est 0.6€ les 10 ...

Je revends au prix coutant (parce que j'en ai trop)

[Georges G]

Salut tout le monde

Je passais en coup de vent, et j'ai vu l'excellent résumé du projet. Je me suis permis d'éditer le post initial pour rajouter un raccourci sur ce résumé, afin de faciliter sa récupération ultérieure (plus besoin de se rappeler qu'il est en page 212 )

A bientot
Georges

[KRISMAES]

Je viens de terminer la 1ere étape pour la vérif de BASSM : exactitude des connexions. Il y avait quelques coquilles et heureusement qu'on est en double face. Donc sérigraphie et netlist OK.
La prochaine étape est la vérification de l'alimentation et de la masse.

[KRISMAES]

Allez un petit jeu de devinette...

1 question intéressante m'a été posé : 'comment peut-on avoir 300W sous 8 Ohms alors qu'1 LM3886T est donné pour 50W/8 Ohms ? '
Je vous laisse cogiter. Si vous avez bien suivi le post vous pouvez répondre

[ICARE]

Heu j ai une question pour les 2 fusibles 2AT. Je viens de lire le résumé et si j ai bien compris ce ne sont pas les fusibles que l on montent sur LOGIKAMP (5A et 100mA).

Ils faut les mettre où ??

a+

Pour ta devinette: aucune idée, on fait confiance au pros

[Georges G]

Salut Christophe

Pour ta devinette, je dirais que si ça fait 300W sous 8 ohms, c'est parce que tu as mal bossé, vu qu'en théorie, on devrait pouvoir tirer 400 W / 8 Ohms

(un montage parallèle = x2, et un montage bridgé = x4, si jeune mabuse...)

A bientot
Georges