voici le CR d'un tweak limité de la partie son du Lecteur DVD SACD Marantz DV6400.
On peut évidemment faire mieux, y compris probablement dans ce qui a été modifié, mais j'espère que ça aidera ceux qui souhaiteraient se lancer mais qui comme moi ne sont pas des pros de l'électronique et du tweak. Auparavant, j'avais quand même soudé des cables, changé quelques condensateurs deci-dela et sommairement tweaké un CD723, mais c'était la première fois que je m'attaquais à des petits composants de surface.
LE SON D'ORIGINE
Ma perception du son de la DV6400, en écoute de CDs (Diapason 34H, RDS n°17) sur mon système qui est plutôt "droit", entendez par là que toute trace d'agressivité s'entend, et que l'apport d'une petite touche de chaleur n'est pas déplaisante:
Tout d'abord, la sortie stéréo est moins bonne que les deux canaux frontaux de la sortie 5.1.
La sortie stéréo est assez douce mais manque de transparence et manque d'impact. La scène sonore est confuse, les instruments manquent de séparation.
La sortie 5.1 est un peu mieux sur tout, même si le gain en transparence se fait au prix d'une petite brillance sur les sifflantes. Les attaques sont plus franches, la scène sonore est plus profonde, c'est plus vivant, le grave est peut-être un poil plus tendu. Les petits bruits sont plus discernables, on ressent mieux l'acoustique du local.
C'est mieux que la sortie stéréo, certes, mais ça reste assez moyen quand même.
L'IMPLANTATION
La section son multicanal est à gauche, sous un capot de blindage ajouré. Son démontage est facile. 3 vis pour oter le blindage, la carte tout de suite en dessous est clipsée avec juste 2 vis qui tiennent les prises RCA 5.1 sur la face arrière. Il suffit ensuite de déconnecter 3 nappes et la carte est totalement sortie, on peut aller s'installer à l'aise.
Deux des nappes raccordent cette carte du multicanal à la carte principale qui contient l'alimentation et les sorties stéréo et video. Cette fichue sortie stéréo est donc en cascade derrière celle du multicanal, avec des composants très moyens en supplément sur le trajet. Pas étonnant qu'elle sonne bouché.
Comme de surcroit cette carte principale est galère à démonter (il faut d'abord démonter la facade et la mécanique de lecture) le plus simple est de ne modifier que la sortie multicanal et de n'utiliser qu'elle.
LES COMPOSANTS CHANGéS
Comme je ne suis pas expert, et qu'en plus je n'avais pas le Service Manual, j'ai décidé de ne changer que les condensateurs de liaison et les AOP.
Choix des condos de liaison:
D'origine ce sont des Ltec 10µF 16v. J'ai pris des Elna Silmic II 10µF 35v qui ont bonne réputation et ne coutaient que 0,5€ pièce chez Sélectronique.
Choix des AOP:
D'origine ce sont des JRC4580. Comme j'avais préféré le décodage de mon pré HC Rotel 1066 plus "plein" que celui de la DV6400, j'ai choisi de mettre des BB OPA2132. Ce n'est pas le top du top mais à la lecture des CR sur ces 2132 ils semblaient tout indiqués pour un son plus plein et un estompage des sifflantes. Par ailleurs ils sont disponibles en samples.
Pour m'attaquer aux petits composants de surface, en l'occurence les AOP, je me suis décidé à investir dans un fer adapté car mon vieux 42w était manifestement trop gros pour ça.
Après avoir lu quelques avis favorables, j'ai pris un Antex M12 de 12w avec une panne très fine.
Autant dire que je suis un peu déçu. Certes, il est adapté pour souder les composants minuscules (à condition de prendre une soudure très fine), mais il est déjà un peu juste pour les dessouder dès qu'il y a un peu plus de soudure que le minimum, et il ne chauffe carrément pas assez pour le moindre composant non CMS tel que les condensateurs changés ici.
Par contre, je ne pensais pas qu'une pompe à dessouder dans les 1ers prix soit aussi efficace. Pour dessouder les condos avec mon 42w, ça a été super rapide.
1ère étape: Dessouder les condos de liaison. On a ainsi ensuite plus de place et un accès plus facile pour s'occuper des AOP.
2ème étape: Dessouder les AOP. Ca a été beaucoup plus facile que je ne m'y attendais:
. D'abord, j'ai utilisé de la tresse à dessouder pour enlever le plus gros de la soudure.
. Puis, j'ai utilisé une pointe fine, engagée entre deux pattes de l'AOP pour faire levier afin d'en soulever une. On exerce une légère pression puis on applique le fer à souder. Dès qu'on voit que la soudure fond, on appuie un peu plus sur le levier et la patte se tord légèrement vers le haut. Il faut juste veiller à ne pas faire pression trop fort sur le levier avant que la soudure soit complètement fondue pour ne pas décoller une piste.
. Quand l'AOP est enlevé, il suffit de nettoyer le restant de soudure sur le circuit avec la tresse à dessouder.
3ème étape: Souder les nouveaux AOP. Pour souder les AOP, je les ai maintenus avec deux petites boulettes de Patafix. Ca permet de les positionner facilement et précisément, et ils ne bougent pas pendant le soudage si on y va mollo. A noter que les OPA2132 sont plus étroits que ceux d'origine mais les pattes atteignent quand même les pistes.
4ème étape: Souder les nouveaux condos. Et voila. (enfin presque
voir plus bas).
Par ailleurs, tant que j'y étais, et vu que je m'étais farci le démontage de la carte principale, j'en ai profité pour coller des plaques d'Amortson un peu partout.
ALORS? QU'EST-CE QUE CA DONNE?
Il y a une amélioration sensible de la scène sonore: plus profonde, plus précise, les instruments sont mieux séparés.
Le grave est rond et controlé. L'équilibre tonal obtenu - dans mon système - est meilleur. C'est dynamique et chaud, assez détaillé sans être agressif. Vraiment plaisant.
J'étais en train d'enchainer les plages de CD avec satisfaction lorsque des coups donnés sur une petite cloche se sont trouvés accompagnés d'un gros chuintement aussi désagréable qu'anormal.
J'avais bien lu des avis sur l'instabilité de ce type d'AOP et les moyens d'y remédier, mais le circuit était trop illisible pour moi. J'ai donc tenté de mettre un petit Wima MKS 2 de 100nF entre le V+ et le V-, soit directement soudé sur les pattes 4 et 8 de chaque AOP.
Et, OUF!, c'est réglé.
Créé le 04 Mar 2023 13:20
